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[Lalex]

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Sous la pression des millions
Edito. L’annonce simultanée de la vente du domaine Bonneau du Martray et la cession probable du Clos Rougeard a ébahi la communauté des amateurs. Par Denis Saverot





L’annonce simultanée de la vente du domaine Bonneau du Martray, perle de la montagne de Corton et la cession probable du Clos Rougeard, emblème de Saumur-Champigny et de la Loire vigneronne, a ébahi la communauté des amateurs.

Voici deux très anciennes propriétés familiales dans les rets de grandes fortunes, un magnat de l’immobilier américain déjà propriétaire du club de foot d’Arsenal d’un côté, un ponte du CAC 40 de l’autre.

Le rachat du Clos Rougeard par Martin Bouygues a beau ne pas être confirmé les révélations de La RVF sont venues perturber des discussions très avancées, l’épisode est riche d’enseignements. De plus en plus de propriétés familiales réputées ont des problèmes de succession. La flambée du prix des grands vins et donc de la valeur des vignes dans les appellations majeures, l’ISF pour les actionnaires minoritaires et l’explosion des droits de succession sont passés par là.

FLAMBÉE DES GRANDS CRUS

Aujourd’hui, les grands crus de Bourgogne valent entre 10 et 20 millions d’euros l’hectare et jusqu’à deux millions d’euros l’ouvrée (1/24e d’hectare) dans le Montrachet ou le Chambertin. Transmettre à ses enfants, à ses neveux et nièces ou à un étranger coûte respectivement 20 %, 55 % et jusqu’à 60 % du montant de la propriété. Comment un vigneron qui a reçu voici trente ans dix hectares de son père peut-il acquitter de tels droits ?

La propriétaire de deux domaines en Provence me confiait l’autre jour sa colère et son dépit. L’un de ses deux domaines, une propriété de 12 hectares de vignes acquise en 1977 pour le prix d’une maison à Marseille, est aujourd’hui estimé à plus de 15 millions d’euros par l’administration car situé à proximité de Saint-Tropez. Sans enfant, elle devra donc payer 55 % de droits pour transmettre à ses six neveux et nièces.

Mais elle doit déjà, avant de commencer, acquitter 500 000 euros supplémentaires au nom de l’impôt sur les plus-values professionnelles, c’est-à-dire sur son propre travail, simplement parce que la loi l’oblige à transformer le statut unipersonnel de sa société avant de transmettre.

LES VIGNERONS EN DANGER

Bien sûr, il serait idiot de considérer qu’une famille propriétaire doit le rester ad vitam aeternam. D’autant que certaines ventes sont aussi le résultat d’un bilan. Le domaine Bonneau du Martray par exemple, au firmament de la Bourgogne à l’orée des années 2000, a mal négocié certains virages. Son propriétaire est resté arcbouté sur ses grands crus sans investir dans des appellations plus accessibles, ce qui a conduit ses clients français à décrocher faute de pouvoir suivre la hausse du prix des vins.

Sa conversion en biodynamie a affecté ses volumes, effet aggravé par une succession de millésimes compliqués. Touché par l’oxydation des vins blancs (comme d’autres Bourguignons), Bonneau du Martray a perdu du terrain face à de jeunes vignerons plus offensifs, finissant par perdre sa troisième étoile dans notre Guide vert en 2013 (édition 2014).

Il reste qu’une dimension très particulière du vignoble français, héritage de la Révolution, est aujourd’hui menacée. En France, les vignerons paysans sont devenus propriétaires de leurs terres. Or, la pression de la mondialisation fait basculer cet équilibre. Olivier Poels illustre le problème avec une analogie de gastronome : "Il y a trente ans, chaque village avait son boucher, artisan propriétaire de son magasin. Aujourd’hui, les boucheries ont fermé et les bouchers sont les employés d’Auchan, Carrefour ou E.Leclerc". Les vignerons de grandes appellations sont-ils condamnés à devenir les employés de puissants investisseurs ? Si tel était le cas, le vignoble français perdrait une part de son âme.


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Alex,

[Lalex]

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Les vignerons de Côte Rôtie disent non au saint-véran Côte Rôtie !
Les vignerons de l'AOC Côte Rôtie, dans le Rhône, ont voté. Leurs collègues Bourguignons du cru Saint-Véran, dans le Mâconnais, ne pourront plus mentionner le nom du climat... Côte Rôtie sur leurs bouteilles et ce dès le millésime 2017.




Côte-Rôtie, appellation célèbre du nord de la vallée du Rhône, se trouve également être le nom d'un climat réputé de l'appellation Saint-Véran dans le Mâconnais ; réputé, vaste (onze hectares délimités sur la commune de Davayé, dont 9,67 en production aujourd'hui), encore peu revendiqué sur les étiquettes (quelques opérateurs pour une estimation de 15 000 bouteilles commercialisées chaque année), mais qui fait partie du patrimoine du cru comme en attestent les vieux cadastres du XIXème siècle (photo ci-jointe) et constitue donc un postulant sérieux à un futur classement en premier cru... ce qui pourrait bien ne jamais arriver.

Faisant suite au courrier de l'INAO adressé à un producteur de l'appellation Saint-Véran, en octobre dernier, lui demandant de cesser toute commercialisation de ses vins portant la mention Côte-Rôtie sur l'étiquette, en vertu de l'application de la réglementation européenne, le cru Saint-Véran a souhaité rencontrer le syndicat de l'AOC Côte-Rôtie afin de trouver un accord à l'amiable concernant cette fameuse mention valorisante Côte-Rôtie.

La rencontre a eu lieu le 22 décembre à Ampuis, dans le Rhône, en présence des co-présidents de l'appellation Côte-Rôtie (M. GERIN et M. SEMASKA), de 4 producteurs de Saint-Véran et d'un négociant, tous directement concernés. Les co-présidents de l'AOC Côte Rôtie ont expliqué que préalablement à cette réunion, le Conseil d'Administration du syndicat de leur AOC avaient voté et fait le choix de demander aux producteurs de l'AOC Saint-Véran de cesser d'apposer le nom du climat Côte-Rôtie sur les étiquettes principales, en s'appuyant sur la réglementation européenne, et cela dès le millésime 2017. Les vignerons du cru Saint-Véran ont eu beau expliquer à leurs collègues qu'en indiquant la mention Côte-Rôtie, ils souhaitaient mettre en valeur un climat historique et qualitatif et certainement pas usurper ou de détourner la notoriété de l'AOC Côte Rôtie, les vignerons rhodanien sont resté inflexibles.

Interdiction sur l'étiquette principale, mais pourrait-il donc être possible pour les vignerons bourguignons de continuer de mentionner le nom Côte Rôtie sur la contre-étiquette ? Possible mais pas sûr, puisqu'en février 2017 les vignerons rhodaniens vont se prononcer sur l'encadrement de l'utilisation du Climat Côte-Rôtie pour les producteurs concernés : en vue donc de stopper l'utilisation de cette mention sur l'étiquette principale à partir du millésime 2017 ; en cantonnant son usage à la contre-étiquette ; en précisant qu'il s'agit d'un lieu-dit ou toute autre explication visant à écarter le risque de confusion. En attendant le vote, les vignerons de Saint-Véran réfléchissent déjà à une alternative qui leur permettrait de continuer d'utiliser légalement le nom sur la contre-étiquette, par la création par exemple d'une marque collective.

Bref, voilà une affaire qui nous laisse pantois. Elle révèle tout d'abord les dérives d'une réglementation "soviétique" qui sous des intentions louables (qui peut être contre la protection des AOC ?) dissimule mal une incapacité très bureaucratique à introduire la moindre nuance. C'est très français et très européen. Enfin, c'est bien sûr un Bourguignon qui écrit ces lignes mais c'est surtout un amoureux des vins, de tous les vins, au premiers rang desquels les formidables cuvées de la Côte Rôtie ; très franchement nous ne voyons pas très bien comment une dizaine d'hectares de chardonnay, nous parlons donc de vins blancs, produits en Bourgogne dans une AOC engagée dans une révolution qualitative qui doit la conduire demain vers la reconnaissance en premier cru de ses meilleurs climats, peuvent être confondus avec 280 hectares de syrah, nous parlons donc de vins rouges, plantés au nord de la vallée du Rhône. Allez savoir, mais nos colonnes sont ouvertes aux vignerons de l'AOC Côte Rôtie s'ils souhaitent s'exprimer...

Christophe Tupinier

* La réglementation européenne prévoit la protection des dénominations protégées « contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée » (article 103 du règlement du n°1308/2013 du Parlement Européen).



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Alex,

[Thierry Debaisieux]

La maison Verget a pris les devants, dès le millésime 20015, l'étiquette de ce Saint-Véran mentionne "Lieu (Inter)-Dit".

Je trouve la position des vignerons de Côte-Rôtie surprenante, personne ne va confondre un blanc de Saint-Véran avec leurs vins...

[Didier]

Bien d'accord Thierry,

Et c'est à mon sens avec un tel positionnement "extrémiste" que l'image d'un très grand cru Rhodanien va en être quelque peu altéré.
Que craint la "Côte-Rotie" mise en parallèle avec "Saint-Véran"?
C'est un peu comme si sur la route le conducteur d'un rouleau compresseur voulait encore plus affirmer sa puissance sur celui d'une voiturette....
Pour moi c'est tout bonnement "ridicule".

La gloire peut faire perdre tout bon sens, parfois.

[Laurent Saura]

Vraiment idiot et typiquement querelle franco-française...

On aurait pu voir aussi le célèbre château de Pauillac intenter un procès à Christophe Pichon lorsqu'il a créé sa cuvée "Comtesse"...mais ça n'a pas eu lieu...

Je me demande aussi s'il n'y a pas un lieu-dit "Côte Rôtie" en Beaujolais,ou même pas loin de chez moi,dans les Charentes,où on fait du Cognac...Imaginons le flacon de Cognac avec la mention Côte Rôtie,Tremblement de terre de jalousie en terre d'Ampuis?

C'est décevant ce vote du syndicat.

[Thierry Debaisieux]

Mon beau-frère a créé depuis un bon moment un restaurant bar à vins qui offre de belles bouteilles à prix doux.
Il s'appelle Latour, il a voulu faire un jeu de mots en transformant "Chez Latour" en "Chai Latour".
Il vient de se faire repérer par le monde du vin...
Comment peut-on penser qu'il peut y avoir une confusion entre un restaurant et un vin de Bordeaux?
Je cite cette anecdote suite à l'évocation par Laurent d'un Domaine de Pauillac

[Lalex]

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Bien Boire en Beaujolais passe le cap !
2017 sera un tournant pour la manifestation professionnelle Bien Boire en Beaujolais qui se déroulera désormais sur 3 jours (2 au 4 avril) et 3 lieux différents : Château de la Chaize, de Pizay et des Ravatys.


Bordeaux a sa "semaine des Primeurs", début avril et le salon Vinexpo, tous les deux ans. Depuis 1990, la Bourgogne a toutes les années paires ses "Grands Jours de Bourgogne", au mois de mars. En alternance avec la Bourgogne, le Rhône organise sa semaine "Découvertes en vallée du Rhône". Bref, la plupart des grands vignobles français et étrangers ont ainsi des événements, des temps forts pendant lesquels les professionnels qui n'ont pas forcément le temps de venir chaque année peuvent venir faire un large tour d'horizon.

Et le Beaujolais ? Les organisateurs de Bien Boire en Beaujolais pourraient reprendre la célèbre citation de Corneille :"Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort, nous nous vîmes trois mille en arrivant au port". Il y a quelques années, une poignée de braves ont en effet décidé, en pleine crise, d'entretenir la flamme en organisant Bien Boire en Beaujolais. Ils n'étaient pas nombreux, bien moins que cinq cents à coup sûr. Au fil du temps, de la progression de la qualité dans le Beaujolais, des envolées de prix dans d'autres régions, de quelques millésimes exceptionnels (2009, 2011, 2015), le Beaujolais et ses vins ont retrouvé de la couleur et le client est revenu. Résultat, victime quelque part de son succès, BBB n'attire pas encore 3 000 personnes, mais la dernière édition, organisée sur une journée et demie, à frôlé les 2 000 et on a parfois eu l'impression de se marcher un peu sur les pieds. Pas l'idéal pour un importateur ou un caviste qui souhaitait trouver quelques fournisseurs.

Il aurait été dommage de casser la dynamique et les organisateurs de BBB viennent, nous semble-t-il, de prendre une excellente décision : donner du temps aux professionnels qui viennent les voir. L'édition 2017 de Bien Boire en Beaujolais va ainsi s'étaler sur 3 jours (du dimanche 2 au mardi 4 avril 2017) et 3 lieux : Les Château de Pizay, de la Chaize et des Ravatys, situés à quelques kilomètres seulement les uns des autres. Impossible de donner ici la liste des vignerons (elle est sur le site de l'organisation), mais disons simplement que la fine fleur de la région sera présente, répartie en 5 associations différentes. A ne manquer sous aucun prétexte.


Christophe Tupinier



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Alex,

[Lalex]

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Origine by Diam : nouveau bouchon innovant et bio-sourcé
Le champion français du bouchon, Diam Bouchage, vient de présenter sa nouvelle innovation, futur relais de croissance du Groupe.




Le monde du bouchon de Liège est un milieu assez confidentiel pour les amateurs de vin. Le produit semble immuable, produit à partir de l’écorce du chêne Liège principalement récoltée au Portugal et en Espagne. C’était sans compter sur l’un de nos champions français en la matière, le groupe Diam Bouchage. Comme le rappelle son directeur général, Dominique Tourneix, « le procédé Diamant, lancé il y a quelques années déjà, avait constitué une innovation de rupture, le nouveau bouchon « origine by Diam » apparaît comme un relais de croissance fort pour l’entreprise. »

Pour faire simple, Diam a mis au point un bouchon composé de micro-particules de liège préalablement traitées par un bain de CO2 chaud et sous pression afin d’éliminer près de 150 molécules pouvant donner de mauvais goûts au vin, et notamment le TCA (trichloroanisole) responsable du goût de bouchon. Ce processus a depuis été décliné sur toute une gamme de bouchons, certains produits avec du liège français, d’autre prévus pour obturer des bouteilles pendant 10 ans (Diam 10) voire 30 ans (Diam 30). L’entreprise aurait pu s’en satisfaire et continuer à gagner des marchés (35% des grands crus blancs de Bourgogne sont par exemple bouches aujourd’hui avec des bouchons de ce type). Mais le Groupe a l’innovation marquée dans ses gènes. 80 millions d’euros ont ainsi été investis depuis 10 ans pour ce nouveau projet qui va permettre, selon Bruno de Saizieu, directeur commercial, de « lancer le début de la révolution dans le monde du liège ».

Un bouchon qui se veut éco-responsable

Chez Diam Bouchage, on a bien compris que la notion d’éco-responsabilité n’était plus une simple option pour un Groupe de dimension mondiale. C’est devenue une obligation. Toutes les recherches entreprises il y a 10 ans vont alors porter sur la création d’un bouchon Diam 30 qui n’utilise plus de liant d’origine pétrochimique pour agglomérer les particules de liège. Après une batterie de tests impressionnants, c’est l’huile de ricin qui va être choisie pour ses propriétés parfaitement adaptées. Restait le remplacement des microsphères qui, elles, viennent boucher les trous qui subsistent entre les particules après assemblage. Là encore, c’est un matériau naturel surprenant qui a été retenu puisqu’il s’agit de cire d’abeille achetée en Europe. Une révolution dans le monde du bouchon qui a été mise à l’épreuve de tests redoutables pour s’assurer de la non-régression qualitative par rapport aux bouchons maison existants. Les propriétés mécaniques (capacité du bouchon à exercer une force sur le col de la bouteille) ont été validées. Des tests de vieillissement accélérés ont été pratiqués comme dans l’aéronautique pour s’assurer de la bonne tenue du bouchon dans le temps (pérennité du ressort du bouchon).

Autres nouveautés majeures : Diam est en mesure de proposer à ses clients des bouchons « Origine by Diam » plus ou moins perméables (permettant des échanges plus ou mois soutenus entre le vin et l’air extérieur) en fonction de la typicité du vin bouché et de sa capacité de vieillissement. Les vins blancs pourront ainsi recevoir un obturateur très imperméable afin d’éviter toute oxydation prématurée du vin (et pouvant s’accompagner de facto d’une réduction de la quantité de soufre utilisée). À l’inverse, des vins rouges tanniques comme ceux de Bordeaux pourront parfois être associés à des bouchons plus perméables permettant une consommation plus rapide. Voilà un terrain de jeu que devraient s’approprier les vignerons tant il prolonge leur travail à la vigne et en cave. Des vignerons qui proposent toutefois des vins chers car le prix de ce bijou technologique devrait être 30% supérieur à celui du Diam 30 actuel, déjà positionné haut de gamme (0,4€ à 0,5€ le bouchon). Au vu de la premiumisation du vin dans de nombreux pays (le prix moyen de la bouteille vendue aux États-Unis a par exemple atteint les 10 $ pour la première fois cette année), gageons que le succès est annoncé pour cette belle entreprise catalane.


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Alex,

[Lalex]

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Bourgogne : Fabien Duperray, vigneron touche-à-tout et expérimentateur
A la tête de son domaine du Beaujolais depuis 2007, Fabien Duperray a également initié une collaboration dans le Mâconnais avec Christophe Thibert pour produire de très beaux vins blancs.



Pas facile de devenir vigneron et de créer un domaine ex nihilo. C’est pourtant ce beau pari qu’à relevé Fabien Duperray en 2007. Parcelle après parcelle, il a ainsi constitué un ensemble cohérent, représentatif du Beaujolais avec un aéropage de crus, de Moulin-à-Vent à Fleurie, en passant par Morgon et Chénas. Depuis le début, la philosophie associée à cette aventure est apparue comme une évidence à Fabien. La biodynamie allait être au cœur de son travail. Sur ce domaine Jules Desjourneys, il va expérimenter beaucoup de choses au fil du temps, notamment au niveau de la vinification. Si la grappe entière est ici le mot d’ordre, les réflexions n’en demeurent pas moins nombreuses sur les contenants pour la vinification, les temps de cuvaison, d’élevage. Certains vins sont ainsi élevés dans des conquets, cuves enterrées à l’extérieur. Le vin subit ainsi les variations de températures. Une autre idée vient de germer dans l’esprit de Fabien. Celle d’essayer d’élever une partie de ses cuvées dans de très grosses dame-jeannes en verre. Ce pragmatisme transparaît bien dans l’évolution du style de ses vins. Sur les millésimes 2009 et 2010, ses crus du Beaujolais avaient été ramassés avec une très grande maturité et étaient élevés longtemps. Leur style aujourd’hui s’avère donc marqué par des tannins massifs et un fruité particulièrement mûr évoquant presque les fruits confits. Totalement déroutant tant on est ici loin de l’expression classique, fraîche, croquante et vibrante du gamay. Toutefois, ce style a vite évolué et ses 2014 s’avèrent plus abordables et typiques. Son Fleurie « la chapelle des bois », issu de très vieilles vignes de 70 à 135 ans, présente par exemple un nez mêlant fruits rouges et cannelle ainsi qu’une bouche d’une prestance remarquable. La réduction du temps d’élevage et du bois n’est pas étrangère à cette évolution de style.

Une association magique avec Christophe Thibert

Fabien ne se contente pas d’explorer les terroirs magiques du Beaujolais. Il ose s’aventurer plus au nord, en Bourgogne, là où se trouvent nombre de ses amis, Arnaud Ente en tête. C’est dans le Mâconnais qu’il va jeter son dévolu en proposant à l’héritier d’une vieille famille de vignerons de la région, les Thibert, de s’associer avec eux pour donner naissance à de très grands vins blancs modernes, tout à la fois puissants et extrêmement frais et ciselés. Christophe Thibert avait un beau patrimoine de vignes, Fabien un véritable savoir-faire. C’est ainsi qu’est née leur collaboration. Chose assez remarquable, les deux associés décident de mettre en valeur certains terroirs parfois moins connus du public. Leur offre comprend donc depuis le millésime 2014 (premier millésime où ils bénéficient de suffisamment de volumes à commercialiser) trois Pouilly – Loché, Vinzelles et Fuissé – ce qui est assez rare dans une gamme, épaulés par du Saint-Véran. Les vins produits en 2014 (autour de 35€) sont des modèles du genre. Fabien se plaît à dire qu’il voulait « produire des blancs du Mâconnais dans la veine des Meursault de Jean-François Coche-Dury, [son] mentor ». Le résultat est troublant de précision, d’ampleur, de concentration tout en conservant des acidités vives qui renforcent le côté aérien des vins. Le Pouilly-Loché charme par sa finale saline, le Pouilly-Vinzelles surprenant avec ses notes de cire. Des notes qui s’accompagnent d’une pointe miellée et d’une sapidité gourmande en fin de bouche sur le Saint-Véran. Le Pouilly-Fuissé enfin joue le registre citronné et charme avec sa jolie matière parfaitement digeste. De belles réussites en somme qui donnent envie de suivre le travail de Fabien. Notamment dès 2015 avec la sortie d’un très attendu Mâcon Fuissé.


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Alex,

[Lalex]

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Comte Abbatucci : la quintessence du vignoble corse
Quand on évoque la Corse, le vin n’est pas la première chose qui nous vient à l’esprit. Pourtant, entre les plages de rêves et les montagnes abruptes de l’île de Beauté, se trouvent quelques-unes des exploitations viticoles les plus qualitatives de la Méditerranée. Parmi eux, le domaine Comte Abbatucci, pionnier de la réintroduction des cépages autochtones corses, qui nous propose une gamme époustouflante de vins. Découverte d’une signature absolument unique.




Bianco gentile, carcajalo bianco, aleatico ou encore riminese. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ce sont quelques-uns des cépages autochtones du vignoble corse. Ils constituent à la fois la richesse du patrimoine viticole corse, mais aussi des curiosités pour les amateurs du continent. Certains désirant en apprendre davantage, d’autre préférant se tenir à l’écart d’une région qui leur est étrangère. Pourtant, la Corse n’est pas le vignoble le plus difficile à appréhender, et c’est peut-être l’un des plus dynamiques. Si vous cherchez un ambassadeur pour partir à la découverte de cette région, Comte Abbatucci est sans aucun doute l’un des meilleurs.

La sauvegarde des cépages endémiques

La famille Abbatucci a marqué l’histoire de France en comptant une multitude de grands hommes : un général de la révolution, un diplomate ou encore un ministre sous le règne de Napoléon III. Les cuvées du domaine leur rendent aujourd’hui hommage. C’est à la fin du XIXème siècle que la famille commence à cultiver la vigne. Nous nous trouvons au sud de l’Ile, dans la vallée du Taravo, à quelques kilomètres de Propriano (à mi-distance entre Ajaccio et Bonifacio) à environ 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais la réputation du domaine ne dépasse pas encore les frontières de l’Ile. L’influence océanique est manifeste sur les vins du domaine. Ceux-ci associent à la fois à la fraîcheur et une maturité parfaite.

Dans les années 60, Antoine Abbatucci s’impose comme l’une des figures majeures du vignoble en prenant la tête de la Chambre d’Agriculture de la Corse. Il s’alarme de la disparition des cépages locaux, dans l’indifférence générale. Il décide alors de voyager dans l’île pour partir à la rencontre des différents agriculteurs. Il récupère chez certains d’entre eux des restes de vignes sauvages abandonnées au fond de certaines propriétés. Ces vignes, il les replante sur un seul et même coteau d’arène granitique pour créer son conservatoire des cépages endémiques. Tous les cépages ne donnent certes pas les mêmes résultats, mais certains se révèlent prodigieux. Sans lui, la Corse aurait pu dire adieu définitivement à cette richesse inouïe.

L’envol du domaine

En 1992, Jean-Charles prend la suite de son père au domaine. Conscient du trésor sur lequel il est assis, il entend faire encore progresser les vins du domaine. Celui-ci est converti à la biodynamie en 2000. Un grand travail de sélection massale et sur les porte-greffes les plus adaptés au sol et au climat est engagé. Les vins gagnent en définition, en précision et en équilibre pour se hisser au sommet de la production corse.

Se pose alors la question inévitable des cépages. Jean-Charles représente même la Corse à l’INAO au début des années 2000. Il se bat pour l’introduction des cépages oubliés. « Je ne suis pas contre l’idée des appellations, nous dit-il, mais nous sommes à une époque où l’agriculture disparait et nous devons supporter les traditions qui font ce que nous sommes aujourd’hui ». L’INAO reconnaît l’utilisation de cépages pour l’AOC Corse mais le biancu genile, cordivarta, genovese pour les blancs et l’altéatico, carcajo nero et minustello pour les rouges ne doivent dépasser les 10% chacun dans l’assemblage final.

Au contraire, il est mentionné que le vermentinu (ou vermentino qui correspond au rolle de Provence et fait partie de la famille des malvoisies) doit dépasser les 75% dans pour les blancs, et que les rouges doivent comporter 50% de sciaccrello (qu’on appelle le pinot noir méditerranée, pour sa finesse et son aspect peu teinturier) et le nielluccio (qui correspond au sangiovese italien mais qui donne en Corse des résultats tout à fait à part).

En réponse à cette réglementation, Jean-Charles Abbatucci lance la cuvée Collection – en vin de France – composée de ces cépages corses. Puis il y a cinq ans, il fait le choix de sortir toutes ses cuvées de l’appellation. Une décision forte, à l’image de l’histoire du domaine. Au vu du caractère incroyable des vins, il est certain que l’INAO a davantage perdu en voyant Abbatucci se retirer que l’inverse.

Enfin, si vous avez la chance de vous rendre dans la vallée de Taravo, vous pourrez peut-être croiser une vache-tigre de l’élevage du frère de Jean-Charles. Une variété qui n’existe évidemment qu’en Corse.


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Alex,

[Lalex]

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Château Figeac risque de perdre son nom après avoir attaqué ses voisins
Le château Figeac, premier grand cru classé de Saint-Emilion, a fait appel de la décision du tribunal de Bordeaux de lui retirer son nom après avoir lui-même saisi la justice pour que ses voisins vignerons ne puissent plus accoler Figeac à leur nom.


Le château Figeac, premier grand cru classé de Saint-Emilion, a fait appel de la décision du tribunal de Bordeaux de lui retirer son nom après avoir lui-même saisi la justice pour que ses voisins vignerons ne puissent plus accoler Figeac à leur nom, a-t-on appris vendredi auprès des deux parties.

"C'est la première fois que Figeac a été condamné. Jusqu'à présent, ils avaient gagné tous leurs procès avec tous les voisins", a déclaré Richard Moreaud, propriétaire des marques "château Cormeil-Figeac" et "château Magnan-Figeac".

Le tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé le 29 novembre que les deux parties perdaient leurs marques : "château Figeac" et "château de Figeac" pour ne pas avoir pu prouver de vinification séparée avec les autres vins du domaine.

UNE DÉCISION DIFFICILE

Concernant les deux marques voisines possédées par M. Moreaud, le tribunal n'a pu établir que "les parcelles de vigne dont les défendeurs sont les propriétaires proviennent du domaine originel de Figeac démembré au XIXe siècle".

"On cohabite depuis un siècle puis tout à coup, ils se sont mis à nous attaquer. Pourquoi ? On ne leur fait pas de concurrence parce qu'on n'a pas du tout le même positionnement, ils sont premier grand cru classé, nous on est grand cru. Les prix sont totalement différents, les étiquettes sont totalement différentes", a expliqué M. Moreaud.

ACTES NOTARIÉS DU XVIIe ET XVIIIe SIÈCLE

"Figeac veut avoir le monopole du nom et ne veut pas qu'il y ait des crus qui puissent utiliser leur nom malgré les droits historiques que l'on a", s'est-il défendu, précisant qu'il a "des actes notariés qui font référence du XVIIe et XVIIIe siècle".

Les deux parties ont fait appel et la décision de justice concernant ces deux propriétés, distantes de 500 mètres, n'est pas exécutoire jusqu'au jugement de la cour d'appel. "Nous ne souhaitons pas communiquer sur le sujet", a déclaré la directrice de la communication et du marketing du château Figeac, Cécile Loqmane, a refusé de répondre aux questions des journalistes, notamment sur d'éventuelles poursuites visant d'autres propriétés utilisant le terme "Figeac".


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Alex,

[Thierry Debaisieux]

Alex,
Je réponds à l'avant-dernier message sur le comte Abbatucci.
Je te remercie d'avoir fait une copie de ce texte.
Je vais en Corse tous les ans depuis quelques années et je commence à bien connaître les principaux domaines sur plusieurs millésimes.
Le comte Abbatucci produit des vins de grande qualité de sa cuvée Faustine jusqu'à ses cuvées de luxe, chères, c'est vrai, mais qu'il faut goûter.

[Lalex]

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Domaine Combier : près d’un demi-siècle en bio
Rares sont les domaines qui peuvent se targuer de près de 50 ans en bio. Et pour cause, Maurice Combier s’est battu des les années 1960 pour faire reconnaître ce mode de viticulture en vallée du Rhône. Son fils Laurent perpétue cette philosophie.




Camille Combier, grand-père de Laurent, polyculteur et éleveur, est descendu d’Ardèche dans les années 1930 pour acheter une propriété en vallée du Rhone, à La Roche-de-Glun, et y faire des abricotiers et de la vigne. Après la guerre, le paysan vigneron commence à vendre son vin en cubi autour de chez lui et en 1952, il plante sur un mamelon caillouteux le Clos des Grives, tout en syrah en sélection massale d’Hermitage. Le sol argilo-calcaire, entre éboulis de l’Isère et le Rhône et ses galets roulés, apporte de la finesse aux tanins, tout en dentelles. En 1962, il est exproprié de sa cave pour la construction du canal du Rhône et part s’installer à Pont d’Isère. Il vend des raisins à Jaboulet et à la cave de Tain l’Ermitage. À l’époque, il mise surtout sur l’arboriculture plus rémunératrice que la vigne. Son fils Maurice, qui le rejoint sur son activité au début des années 60, est un visionnaire avec une autre approche de l’agriculture. Il se lance dans le bio pour la vigne comme pour les arbres. « Mon père passait pour le fou du coin, avoue Laurent Combier. Les voisins persuadés qu’il ne tiendrait pas, s’imaginaient déjà se partager la propriété mais il a persévéré et finalement ce sont les techniciens de la chambre d’agriculture qui ont défilé chez lui pour plancher sur une reconnaissance officielle du bio. L’obtention du logo en 1981 au bout de 15 ans de bataille a été un moment fort pour lui ».

Un sol vivant et un style

Laurent arrive à la fin des années 80, juste avant la construction de la nouvelle cave. « C’est un beau métier tellement riche; il faut être à l’écoute de la terre et de la nature, et vinifier comme un chef cuisinier pour affirmer un style tout en n’oubliant pas d’être un commerçant. Mais à l’époque, il faut reconnaître que les vins bios n’étaient pas toujours bons, le logo AB est un résultat de moyen pas de qualité. Si un sol vivant est indispensable pour obtenir un meilleur raisin et exprimer le meilleur du terroir, il faut ensuite avoir le bon outil pour le transformer en respectant la matière première. Plus de 60% vient du vignoble, et le reste tient de la vinification ». Laurent a travaillé 25 ans avec son père, disparu il y a deux ans. Le domaine qui est passé de 5 à 50 ha en 25 ans, est toujours en bio et travaillé selon les principes de biodynamie, « un prolongement logique de la démarche, mais avec cette taille, difficile de revendiquer la certification. La réflexion permet néanmoins de mieux comprendre son vignoble et on le retrouve dans les vins avec une plus grande perception des arômes et des tanins plus harmonieux ».

Un trio Infernal en Priorat

Le domaine Combier produit quatre cuvées domaine et le Clos des Grives. Les jeunes vignes servent à l’élaboration de la cuvée Laurent Combier avec un élevage en œuf béton pour des tanins plus polissés. Outre 6 ha supplémentaires sur le nord de l’appellation, rachetés en 2010 (la cave Bégot), Laurent Combier, a étendu son vignoble en 2002… dans le Priorat en Espagne avec deux compères de longue date, Jean-Michel Gérin (Domaine Gérin) et Peter Fischer (Révelette). « C’était une opportunité, le terroir entre 300 et 600 m d’altitude nous a plu et c’est un domaine facile d’accès. Il faut reconnaître qu’il est plus facile de faire du bio en Espagne grâce à une faible pluviométrie, même si en vallée du Rhône, on a un atout non négligeable, le VDN – traduire le Vent Du Nord, le mistral ». Le trio a trouvé pour son domaine Infernal un chef de culture catalan, Pep Aguilar, qui suit au quotidien les 6,5 ha en production, surtout en rouge avec grenache, carignan et syrah, un blanc à base de macabeu et grenache blanc. « Pour élaborer les cuvées, on discute beaucoup entre nous – on y va toujours une dizaine de fois par an – et quand on n’arrive pas à se mettre d’accord, c’est Pep qui décide » conclut Laurent Combier.

Avec l’arrivée de la nouvelle génération, Julien et David, le domaine prévoit en 2017 l’agrandissement de la cave et l’acquisition de nouvelles parcelles en Crozes-Hermitage avec un programme de mise en place de haies et de zones de biodiversité.


www.terredevins.com


Alex,

[Lalex]

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Neuf vins rouges typés pour découvrir le Chili
Pour l’amateur français, le Chili offre des rouges charpentés d’un bon rapport qualité/prix. L’heure des grands vins a désormais sonné sur les contreforts des Andes !


Le vignoble du Chili en un coup d'oeil :

Zone de production
211 000 hectares en 2014 (9e mondial) répartis sur 6 zones.

Volume
En 10 ans, le vignoble a augmenté de 40 %.

Cépage
Le cabernet-sauvignon domine pour les vins destinés à l’export avec 33% de la surface plantée.


Neuf vins chiliens à découvrir en priorité :

CASADONOSO
Cuvée D 2011
Maule Valley
16,5/20
65 €
http://www.estate-selection.com
Limitée à 3 900 bouteilles, cette cuvée D place le carménère au cœur de l’assemblage. La robe rouge grenat aux reflets rubis est intense et séduisante. Le nez est envoûtant avec ses parfums de pivoine et fruits noirs. Une sensation de plénitude et d’équilibre qui persiste en finale. Idéal avec des gibiers fins ou un carpaccio de bœuf maturé.

ANTIYAL
Carménère Vinedo Escorial 2012
Valle del Maipo
16/20
42,75 €
http://www.transandine.fr
Afin d’atteindre une maturité physiologique parfaite des raisins, le vignoble est conduit en biodynamie. Le sol caillouteux formé par la rivière Maipo permet le drainage de la vigne. Élevé douze mois en cuves ovoïdes, cette cuvée de carménère inspire la pureté. Sa couleur grenat aux reflets violine est brillante et intense. Le nez est ouvert sur des notes de framboise, d’épices et de balsamique. En bouche, on ressent une puissance maîtrisée des tanins qui se fondront parfaitement avec un bœuf mijoté aux épices.

CONO SUR
2013
Ocio Pinot Noir
Valle de Casablanca
15,5/20
59,70 €
http://www.transandine.fr
Cette vénérable maison nous habitue à des pinots noirs expressifs et digestes. Pour cette cuvée haute couture, le travail est minutieux : vendanges manuelles, foulage au pied et élevage de 14 mois en barriques. La patte du Bourguignon Martin Prieur (domaine Jacques Prieur) pour la vinification apporte une certaine complexité. Au nez, tout d’abord, dans un registre de fruits rouges, de rose et de genièvre. En bouche, ensuite, le vin reste frais et croquant, avec une belle longueur sur le fruit mûr et les épices. Superbe avec un homard aux figues.

VINA TARAPACA
Zavala 2008
Maipo Valley
15,5/20
33 €
http://www.transandine.fr
Cette cuvée emblématique du domaine est le résultat d’une sélection des meilleurs raisins sur un assemblage de syrah et de cabernets franc et sauvignon. Le nez est marqué par des arômes de cassis et une touche grillée, certainement due à l’élevage de quatorze mois en barriques françaises et américaines. En bouche, une sensation plus épicée apparaît avec des tanins présents mais fondus. À déguster avec un gigot d’agneau.

COUSINO-MACUL
Finis Terrae 2007
Maipo Valley
15,5/20
23 €
http://www.transandine.fr
Un assemblage (60 % cabernet-sauvignon, 40 % merlot) vendangé à la main et élevé quatorze mois en barriques de chêne français. Le nez rappelle la réglisse et le bois exotique avec des notes de fruits noirs et d’épices. En bouche, on retrouve la même complexité avec une belle structure et une finale juteuse.

UNDURRAGA
Cabernet-Sauvignon 2006 Founder’s Collection
Valle del Maipo
15/20
27,90 €
http://www.transandine.fr
Planté au cœur de la Maipo à Santa Ana, cette parcelle de vieilles vignes est une fierté du domaine, aujourd’hui géré par la cinquième génération. Une belle couleur rubis et un nez de moka, fleurs séchées et sous-bois confirment le vieillissement noble de ce vin. En bouche, les premiers instants offrent des tanins soyeux, puis place à la puissance pour accompagner un canard au sang.

ERRAZURIZ
La Cumbre 2011
Valle de Aconcagua
15/20
76,26 €
http://www.vinsdumonde.com
On ne peut que succomber au charme de cette cuvée La Cumbre, fruit d’un subtil assemblage de différentes parcelles de syrah plantées en 1993. Le nez est porté par un bouquet de framboise et de chocolat avec un aspect rafraîchissant. La sensation en bouche est ronde, sans opulence, et les fruits rouges se montrent persistants. Cette bouteille sera parfaite avec un kebbe libanais.

VINA VALDIVIESO
Caballo Loco
Grand Cru Apalta 2012 Santa Cruz
14,5/20
45,16 €
http://www.vinsdumonde.com
Apalta est un assemblage de carmenère et de cabernet-sauvignon. Le nez est puissant, avec des notes de fruits mûrs et de tabac. Cette même puissance se retrouve en bouche, avec des tanins affirmés et des épices qui envahissent le palais. Il faudra attendre encore deux ans pour calmer la fougue de ce vin et l’apprécier alors avec une belle pièce de sanglier rôti.

DE MARTINO
Vigno 2012
Maule Valley
14/20
32 €
http://www.vinsdumonde.com
La Aguada est une parcelle plantée en 1955, en majorité de carignan, proche de l’océan Pacifique. Vin d’aspect brillant avec une robe grenat. Le nez est une explosion de fruits rouges avec un léger aspect alcooleux. On retrouve une sensation de fruits rouges acidulés en bouche avec une finale fraîche. Une cuvée intéressante et peu ordinaire.


www.larvf.com


Alex,

[Lalex]

ERRAZURIZ
La Cumbre 2011
Valle de Aconcagua
15/20
76,26 €
http://www.vinsdumonde.com
On ne peut que succomber au charme de cette cuvée La Cumbre, fruit d’un subtil assemblage de différentes parcelles de syrah plantées en 1993. Le nez est porté par un bouquet de framboise et de chocolat avec un aspect rafraîchissant. La sensation en bouche est ronde, sans opulence, et les fruits rouges se montrent persistants. Cette bouteille sera parfaite avec un kebbe libanais.

Un domaine dont nous avions eu l'occasion de gouter la cuvée "Carmenere" lors d'une soirée BDE.


Alex,

[Lalex]

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L'esprit du Clos des Lambrays
Ce grand cru de morey-saint-denis, en Bourgogne, doit sa réputation d'excellence actuelle à celui qui l'a fait renaître, son régisseur Thierry Brouin. Rencontre.





"Je m'occupe du Clos des Lambrays depuis le début des années 1980. Disons que je suis régisseur, ou gérant, ou les deux, certains m'appellent directeur... Vous en pensez quoi ?" Les trois à la fois, et sans doute un peu plus. Le chapeau vissé sur le crâne, équipé d'une épaisse paire de gants, il présente le domaine qui surplombe Morey-Saint-Denis (Côte-d'Or). Moins 3 °C au thermomètre, mais un accueil chaleureux et un empressement à montrer sa terre avant toute chose. Lui habite à l'écart de la grande demeure où séjournaient les anciens propriétaires, juste à côté du parc. Sa maison de fonction trône au coeur d'une sorte de clos dans le clos, entourée de 2.500 pieds de vigne. "Cette parcelle protégée du vent par une charmille et des murs bénéficie d'un microclimat. La nature y a toujours une petite semaine d'avance sur le reste de la propriété. En observant ce qui s'y passe, j'anticipe ce qui doit être fait ailleurs." Rarement croise-t-on maître de chai si proche de ses plantations.

"Un terroir unique"

La deuxième parcelle du Clos des Lambrays est située dans le prolongement de la première, juste au-dessus. En tout, ce sont 202 ouvrées, soit 8,66 hectares, le tout officiellement classé grand cru depuis 1981. L'ensemble constitue un "climat", un concept très bourguignon synonyme d'une entité à la fois géologique, géographique et culturelle. Dans la brume hivernale, ce bout de terre en pente semble drapé d'une épaisse étoffe dont les ondulations formeraient de longues vagues déferlant sur le coteau. "C'est bien la toponymie qui rend ce terroir unique, avec deux ou trois autres choses, comme des courants d'air qui nous préservent des maladies. Mais faites toutes les analyses géologiques que vous voudrez, vous ne percerez jamais le secret d'une parcelle comme celle-ci. D'autres terres peuvent avoir une composition très similaire, mais le vin qui en est issu n'a rien à voir...", dit Brouin. Ici, l'homme cultive le meilleur des pinots noirs. "Et je suis trop respectueux de mes sols pour faire du bio !" Comprendre qu'il condamne les usages excessifs de certains produits, comme le cuivre, et s'amuse à observer certains vignerons labellisés biologiques qui tassent les sols avec les roues de leur tracteur. Lui se contente de faire remarquer la présence d'amandiers et de cerisiers en pleine santé dans sa vigne, des arbres fruitiers qui ne supportent pas les herbicides.

"Pointes épicées"

Deux caves voûtées datant des XVIe et XVIIe siècles, dites "l'ancienne" et "la jeune", abritent la production du Clos des Lambrays. Pipette et verre à la main, Thierry Brouin a vite fait de démontrer la justesse de ses théories sur l'exception du Clos des Lambrays. Le 2016 révèle le goût du fruit noir et les pointes épicées, caractéristiques du domaine. Le 2015 "est formidable, il fait la queue de paon, il vous tapisse tout le palais en beauté. Il est très complet, il a le gras qu'il faut, de superbes tannins. C'est un millésime qui a une énergie incroyable. Peut-être une de mes plus belles réussites avec le 2005 et le 1999." Nul doute qu'il sera apprécié et réclamé.

Comment explique-t-il cet engouement pour les crus de Bourgogne et, plus particulièrement, ceux de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits ? "Les vrais amateurs ont peut-être été échaudés par les tarifs pratiqués dans d'autres régions où les volumes produits sont bien supérieurs à ici. Et puis, nos vins sont plus rares." Chaque année, la production du Clos oscille entre 30.000 et 35.000 bouteilles. Les prix sont à l'avenant, autour de 190 euros - "C'est raisonnablement cher" , commente Brouin -, en hausse de 30% au total sur l'ensemble des trois derniers millésimes 2014, 2015 et 2016. Le Clos de Tart, le voisin d'à côté, pratique des tarifs plus élevés.


Thierry Brouin, régisseur du Clos des Lambrays


Ici même, à Morey-Saint-Denis, le succès du domaine fait quelques jaloux. "D'autant plus que, depuis deux cents ans, la propriété a toujours échappé aux gens du coin." Le Clos des Lambrays, dont on trouve mention au XIVe siècle dans les archives de l'abbaye de Cîteaux, jouit d'une superbe réputation jusque dans les années 1940. Mais les acquéreurs d'alors, la famille Cosson, peu intéressés par la culture de la vigne, la délaissent. La belle parcelle, quasiment à l'abandon, devient une zone de chasse réputée, car giboyeuse à souhait. Le domaine est alors surnommé, non sans humour, "le Clos délabré".

Le début de son retour sur le devant de la scène correspond à l'arrivée aux commandes, à la fin des années 1970, de Roland Pelletier de Chambure et de Louis et Fabien Saier. Mais, en 1995, ces derniers sont obligés de vendre suite à la faillite de Félix Potin, que les Saier avaient racheté trois ans plus tôt. Quinze jours avant les vendanges, Thierry Brouin se retrouve à la tête d'un domaine en cessation de paiement. "Alors, pendant plusieurs mois, j'ai dirigé le Clos en compagnie d'un liquidateur judiciaire. Heureusement, c'était un type intelligent et compréhensif..." Arrivent les Freund, des Allemands de Coblence. "Günter Freund avait découvert la France en observant La Rochelle depuis le périscope de son sous-marin. Une fois fortune faite dans l'affichage publicitaire, et après avoir passé beaucoup de temps sur les plages de Saint-Tropez, ce francophile épicurien souhaitait acquérir un domaine..."

À son crédit, une belle entente avec Thierry Brouin dans la conduite de la vigne et des affaires du domaine, un financement sans faille et une restauration réussie des bâtiments de la propriété. Freund se montre généreux avec ce petit bout de Bourgogne. "Surtout, grâce à ce rachat, le Clos des Lambrays n'a pas été démembré, vendu en morceaux." Suite au décès de Freund, en 2014, le groupe LVMH devient propriétaire de cette perle de la Côte de Nuits. L'acquisition, réalisée pour un montant proche de 100 millions d'euros, défraie alors la chronique. Jusqu'à l'annonce d'autres ventes à des prix supérieurs. "La richesse est une affaire récente chez les Bourguignons. Beaucoup gardent la tête froide. D'autres moins..."

"Aboutissement complexe"

Thierry Brouin, quant à lui, semble bien déterminé à ne pas changer sa manière d'être. D'ici à la fin de l'année, il devrait commencer à former son successeur pour "lui transmettre la compréhension de ce terroir, l'adaptation de la vinification au millésime". Pas sûr que l'artisan du renouveau du Clos soit prêt à passer la main définitivement. Depuis trente-sept ans, ce pragmatique ascendant optimiste s'adapte avec bonheur aux caractères variés de ses propriétaires successifs. "Finalement, j'ai toujours produit le vin que je souhaitais faire. Quand je n'étais pas content d'une cuvée, je la déclassais et je la sortais de la sélection finale. Toutefois, mon vin n'a jamais été le résultat d'un assemblage trop restrictif. Le Clos des Lambrays doit rester l'aboutissement complexe d'une diversité, d'une addition de différences." Les dernières notes données par la critique internationale, excellentes, confirment le bien-fondé de sa philosophie.

Des Lambrays en chiffres

202 ouvrées soit 8,66 hectares, c’est la superficie du domaine
1365 Le "Cloux des Lambrey" est mentionné dans un titre de propriété de l’abbaye de Cîteaux
1980 Thierry Brouin prend la direction du domaine
1981 Le Clos des Lambrays est classé grand cru
2014 Le groupe LVMH acquiert la propriété
30.000 à 35.000 bouteilles produites annuellement


avis-vin.lefigaro.fr


Alex,

[Lalex]

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« De l’œnologie à la viticulture » : deux chercheurs de Montpellier nous disent tout sur le vin et la vigne
Deux chercheurs de Montpellier nous disent tout sur l’œnologie et la viticulture dans un livre grand public. En librairie jeudi 9 mars, cette somme de 280 pages sous forme de questions-réponses, fait toute la lumière sur les sujets qui, dans le monde du vin, font débat aujourd’hui : présence d’additifs dans le vin, recours au cuivre dans l’agriculture biologique, cépages résistants, etc. Entretien croisé.





Qu’est-ce qui a motivé cette aventure éditoriale à quatre mains ?
Alain Carbonneau – Ce ne sont pas les ouvrages sur le vin qui font défaut mais à notre sens, Il manquait un outil de vulgarisation scientifique qui jumelle œnologie et viticulture. Ces deux disciplines ont toujours été séparées parce qu’elles ne font pas appel aux mêmes compétences sur les fronts de la recherche. Les réunir dans un ouvrage grand public, c’était répondre de façon très pragmatique aux attentes des consommateurs qui veulent du concret et indirectement, faire un clin d’œil à ceux qui organisent la recherche en France.


Que trouve-t-on de plus dans ce livre qui n’avait jamais été abordé précédemment ?
Jean-Louis Escudier – Des réponses extrêmement concrètes sur tout un tas de questions que se pose le public sur le vin : quels sont les virus de la vigne, qu’est-ce qu’un vin de terroir, quel est le secret du raisin sans pépin, peut-on faire du vin soi-même, comment gérer une collection ampélographique, combien consomme-t-on de forêt pour faire une barrique, etc. Sur les trois années de travail qu’a nécessité le livre, six mois ont été consacrés à l’enquête préalable que nous avons réalisée auprès d’un public lambda, pour élaborer les jeux de questions qui répondent le mieux aux attentes d’un lecteur averti sur le vin.

Vous abordez des sujets d’ordre éthiques plus difficiles, comme la présence d’additifs dans la vin…
Jean-Louis Escudier – Depuis l’automne 2016, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) autorise, parmi la liste des additifs présents dans le vin, le recours au polyaspartate de potassium qui, au même titre que la gomme de cellulose également employée, est un séquestrant pour éviter les dépôts de tartre au fond la bouteille… et un composé de base pour les produits vaisselles. Une exception culturelle sur les produits fermentés (bière, vin, cidre, etc.) veut qu’on ne précise pas sur les étiquettes la présence de ces additifs, sauf s’ils sont allergènes comme les sulfites par exemple. Le consommateur n’est pas informé, cette information, nous la rendons transparente pour lui, sans dire si c’est bien ou pas bien.

Votre vision est plus que nuancée sur l’agriculture biologique…
Alain Carbonneau – La viticulture bio repose presque exclusivement sur la protection biologique au cuivre, face au mildiou. Le cuivre est un oxydant puissant, extrêmement toxique pour l’environnement et l’homme (notamment en augmentant le risque d’athérosclérose), sauf qu’on y aurait recours parce que ce produit naturel n’est pas de synthèse ? Pour ce chapitre sur le bio, nous avons essayé d’être les plus objectifs possibles en distinguant les enjeux de durabilité (la protection du terroir, l’absence de résidus, etc.) et la façon, pour les vignerons, d’atteindre ces objectifs. Il en existe trois : le bio qui interdit tout produit de synthèse, la viticulture dite intégrée qui limite le plus possible l’usage du cuivre mais ne s’interdit pas les produits de synthèse en cas de forte pression parasitaire, et la biodynamie. Aux vignerons de prendre leurs responsabilités !

C’est un procès à charge ?
Alain Carbonneau – Non, nous ne nous posons jamais en juges mais nous n’avons rien à cacher. Il y a cent et une questions dans le livre et la dernière porte sur le vin et la santé humaine : en nous appuyant sur le fameux paradoxe français, nous prolongeons et complétons la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mettant en avant l’intérêt démontré d’une consommation modérée et régulière de vin au cours des repas (deux verres par jour pour les femmes, trois par jour pour les hommes, NDLR). Notre approche est scientifique, toujours au service de l’information des lecteurs. Le problème c’est que le consommateur n’est pas assez informé sur la réalité de ce que recouvre le bio, sur la présence de certains additifs dans le vin, dans une société qui paradoxalement, exerce de plus en plus une pression de transparence. Aucune filière ne fera l’économie de la transparence, on n’y coupera pas. Cette transparence nous a donc parue évidente.

Définiriez-vous votre ouvrage comme un vade-mecum de l’œnologie et du vin ?
C’est un livre à un tournant, celui d’une époque confrontée aux enjeux du changement climatique qui va entraîner une évolution irréversible de nos pratiques vers la viticulture durable, à la fois pour protéger l’environnement, pour valoriser les terroirs dans un contexte de mondialisation, etc. Nous essayons de nous rendre utile, dans un livre à la pointe sur l’actualité de la recherche transférable, qui présente aussi ce qui se fait en terme de technologies, de ressources innovantes.


« De l’œnologie à la viticulture », d’Alain Carbonneau (professeur émérite de viticulture à l’école Montpellier SupAgro) et Jean-Louis Escudier (ingénieur de recherche à l’INRA Pech Rouge), 39 € aux éditions Quae. En librairie le 9 mars 2017


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Alex,

[Lalex]

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Que serait la Bourgogne sans les femmes ?
Depuis vingt ans, les femmes se sont fait une place de plus en plus importante dans les domaines et maisons de Bourgogne. Une tendance de fond qui ne nous semble pas prêt de retomber et c’est très bien comme cela.

Pour être parfaitement clair, les "journées de..." nous semblent surtout être des prétextes pour se donner bonne conscience à peu de frais. Toujours est-il que c'est aujourd'hui la "journée de la femme" et voici donc ci-dessous l'article que nous avions consacré à la présence essentielle des femmes dans le vignoble bourguignon dans le numéro 107 de Bourgogne Aujourd'hui.

Christophe Tupinier



"Et si dans une vingtaine d'années,
 les femmes devenaient majoritaires dans les domaines et maisons de négoce en Bourgogne ? Nous n'en sommes pas encore là, mais que de chemin parcouru en une vingtaine d'années, que d'évolution des mentalités, pour amener doucement mais sûrement les femmes aux commandes. Avec leurs personnalités et leurs itinéraires différents, les trois vigneronnes mises en avant dans ce dossier - Christine Gruère-Dubreuil (Dubreuil-Fontaine - Pernand-Vergelesses - Côte de Beaune), Anne-Gros (Vosne- Romanée - Côte de Nuits), Caroline Lestimé (Jean-Noël Gagnard - Chassagne-Montrachet
Côte de Beaune) - illustrent cette montée en puissance du sexe féminin dans les domaines et maisons de Bourgogne et elles sont même devenues des références reconnues dans leurs ­villages et appellations respectifs. Trois femmes et il faut en citer beaucoup d'autres.
Dans l'Yonne, Nathalie Fèvre, Clotilde Fèvre et Lyne Marchive ont rapidement fait parler d'elles et Ghislaine Goisot (Saint-Bris-le-Vineux) est une vigneronne et une dégustatrice aussi redoutée que respectée.
En Côte de Nuits, la jeune Alexandrine Roy s'inscrit dans les pas de Sylvie Esmonin pour produire des gevrey-chambertin de premier ordre. À Chambolle-Musigny, on n'est pas très inquiet en voyant Prune Amiot succéder à ses parents (Domaine Amiot-Servelle). À Morey-Saint-Denis, Virginie Taupenot (Domaine Taupenot-Merme) préside l'association femmes et vins de Bourgogne tout en cogérant le domaine familial et la toute frêle Bertille Arlaud (Domaine Arlaud) passe le cheval dans les vignes ; quant aux soeurs Mugneret (Mugneret-Gibourg - Vosne-Romanée), elles sont au sommet de leur art. En Côte de Beaune, Chloé et Julie Chevalier (Ladoix-Serrigny) succèdent avec tonus à leur père Claude, Brigitte Berthelemot (Meursault) a créé un domaine qui en cinq petites années est devenu une référence et à Beaune, Lauriane André reprend le domaine de ses beaux-parents (Domaine des Terregelesses) avec de grandes ambitions. 
La Saône-et-Loire n'est pas en reste avec notamment Agnès Dewé (Domaine de Launay Mercurey) et Chloé Bayon (Fuissé), aussi brillantes en vins rouges qu'en blancs.
En oenologie, beaucoup ont fait et font autorité, à l'image de Laurence Jobard (retraitée en 2006 de la Maison Joseph Drouhin, à Beaune), 
de l'incontournable Nadine Gublin (Domaine Jacques Prieur - Meursault), de Ludivine 
Griveau qui depuis dix ans redonne leurs lettres de noblesse aux vins de la Maison Pierre André (Aloxe-Corton), ou encore de Géraldine Godot qui y est pour beaucoup dans la montée en puissance de la Maison Alex Gambal (Beaune) depuis quelques millésimes. Certaines ont même été des pionnières, n'hésitant pas à affronter tous les scepticismes à l'image d'Anne-Claude Leflaive, pasionaria de la viticulture biologique et biodynamique en Bourgogne qui a sans aucun doute inspiré Cécile Tremblay (Vosne-Romanée) et Anne Parent (Pommard) dans leur conversion à la viticulture biologique.
Le négoce-éleveur n'est pas reste et si aucune des principales maisons n'a à ce jour une femme à sa tête, Francine Picard (Chassagne-Montrachet), Nathalie Bergès-Boisset ou encore Véronique Drouhin-Boss ont leur mot à dire dans la conduite des affaires. Pardon à celles que nous avons oubliées, mais il est clair qu'aucune région, aucune tendance n'échappe à cette lame de fond et nous avons tendance à penser que c'est un bien pour la Bourgogne !Et si dans une vingtaine d'années,
 les femmes devenaient majoritaires dans les domaines et maisons de négoce en Bourgogne ? Nous n'en sommes pas encore là, mais que de chemin parcouru en une vingtaine d'années, que d'évolution des mentalités, pour amener doucement mais sûrement les femmes aux commandes. Avec leurs personnalités et leurs itinéraires différents, les trois vigneronnes mises en avant dans ce dossier - Christine Gruère-Dubreuil (Dubreuil-Fontaine - Pernand-Vergelesses - Côte de Beaune), Anne-Gros (Vosne- Romanée - Côte de Nuits), Caroline Lestimé (Jean-Noël Gagnard - Chassagne-Montrachet
Côte de Beaune) - illustrent cette montée en puissance du sexe féminin dans les domaines et maisons de Bourgogne et elles sont même devenues des références reconnues dans leurs ­villages et appellations respectifs. Trois femmes et il faut en citer beaucoup d'autres.
Dans l'Yonne, Nathalie Fèvre, Clotilde Fèvre et Lyne Marchive ont rapidement fait parler d'elles et Ghislaine Goisot (Saint-Bris-le-Vineux) est une vigneronne et une dégustatrice aussi redoutée que respectée.
En Côte de Nuits, la jeune Alexandrine Roy s'inscrit dans les pas de Sylvie Esmonin pour produire des gevrey-chambertin de premier ordre. À Chambolle-Musigny, on n'est pas très inquiet en voyant Prune Amiot succéder à ses parents (Domaine Amiot-Servelle). À Morey-Saint-Denis, Virginie Taupenot (Domaine Taupenot-Merme) préside l'association femmes et vins de Bourgogne tout en cogérant le domaine familial et la toute frêle Bertille Arlaud (Domaine Arlaud) passe le cheval dans les vignes ; quant aux soeurs Mugneret (Mugneret-Gibourg - Vosne-Romanée), elles sont au sommet de leur art. En Côte de Beaune, Chloé et Julie Chevalier (Ladoix-Serrigny) succèdent avec tonus à leur père Claude, Brigitte Berthelemot (Meursault) a créé un domaine qui en cinq petites années est devenu une référence et à Beaune, Lauriane André reprend le domaine de ses beaux-parents (Domaine des Terregelesses) avec de grandes ambitions. 
La Saône-et-Loire n'est pas en reste avec notamment Agnès Dewé (Domaine de Launay Mercurey) et Chloé Bayon (Fuissé), aussi brillantes en vins rouges qu'en blancs.
En oenologie, beaucoup ont fait et font autorité, à l'image de Laurence Jobard (retraitée en 2006 de la Maison Joseph Drouhin, à Beaune), 
de l'incontournable Nadine Gublin (Domaine Jacques Prieur - Meursault), de Ludivine 
Griveau qui depuis dix ans redonne leurs lettres de noblesse aux vins de la Maison Pierre André (Aloxe-Corton), ou encore de Géraldine Godot qui y est pour beaucoup dans la montée en puissance de la Maison Alex Gambal (Beaune) depuis quelques millésimes. Certaines ont même été des pionnières, n'hésitant pas à affronter tous les scepticismes à l'image d'Anne-Claude Leflaive, pasionaria de la viticulture biologique et biodynamique en Bourgogne qui a sans aucun doute inspiré Cécile Tremblay (Vosne-Romanée) et Anne Parent (Pommard) dans leur conversion à la viticulture biologique.
Le négoce-éleveur n'est pas reste et si aucune des principales maisons n'a à ce jour une femme à sa tête, Francine Picard (Chassagne-Montrachet), Nathalie Bergès-Boisset ou encore Véronique Drouhin-Boss ont leur mot à dire dans la conduite des affaires. Pardon à celles que nous avons oubliées, mais il est clair qu'aucune région, aucune tendance n'échappe à cette lame de fond et nous avons tendance à penser que c'est un bien pour la Bourgogne ! "


www.bourgogneaujourdhui.com


Alex,

[Lalex]

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Gironde rive droite : Les dessous des argilo-calcaires de Blaye
Dans ce vignoble bordelais de la rive droite de la Gironde essentiellement dédié au merlot, les assemblages se diversifient et les exigences de qualité se font plus strictes.


Le paysage de collines de la rive droite de la Gironde contraste avec les douces courbes de la rive gauche médocaine. Ici, le calcaire constitue le long du fleuve une série de plateaux allant de 30 m d’altitude sur les buttes de la façade de l’estuaire jusqu’à 90 m plus à l’est.

Le Blayais a connu une histoire géologique tourmentée, il en résulte un paysage varié et un vignoble morcelé qui épouse les meilleurs versants, dômes et plateaux, entre bois, prairies et marais. Dans le cadre de l’étude de terroir réalisée par le géologue Pierre Becheler pour le syndicat des vins de Blaye, le scientifique a distingué six unités géomorphologiques.



Dans les collines basses du Pays de Saint-Ciers, la vigne est plantée sur des collines sablo-graveleuses et argileuses bien drainées. "Sur ces sols sablo-graveleux qui permettent une bonne alimentation hydrique des vignes, les vins blancs se distinguent par leur qualité et leur tension", estime le spécialiste des terroirs viticoles. Les collines argilo-calcaires de Blaye, bien drainées et très plantées, correspondent à des buttes de calcaire et d’argiles lacustres (calcaires de Plassac) et à des argiles lagunaires à ostrea.

SOIS PLUS OU MOINS DRAINÉS

Dans les hauts reliefs résiduels, les buttes de dépôts marno-calcaires, sablo-graveleux et sablo-argileux sont coiffées de niveaux calcaires et graveleux. Les vignes occupent les zones hautes et les versants bien drainés.

Dans les Landes de Haute Gironde, les sols sont sableux. Le drainage naturel est limité et la forêt étendue. Les quelques vignobles se trouvent sur les croupes. Le Cône fluviatile évidé du Bassin du Moron correspond à une dépression marquée par des buttes sablo-graveleuses. Cette zone est généralement assez mal drainée. Seuls les sols bruns et les sols carbonatés sont plantés en vigne. Les terres basses de la Gironde correspondent au marais, en bordure de l’estuaire.

Le vignoble de Monconseil Gazin compte trois entités distinctes en termes de sol, de topographie et d’exposition. "Le terroir de Plassac, particulièrement vallonné, présente des pentes marquées et bien drainées qui conviennent bien au malbec. Il représente d’ailleurs 10 à 15 % de l’encépagement dans la zone de Cars et Plassac, contre 5 % à l’échelle de l’appellation", raconte Jean-Michel Baudet (château Monconseil Gazin, Plassac). "Les sols sablo-graveleux et argilo-calcaires de Plassac sont toujours bien drainés sur les points hauts. La disponibilité en eau y est souvent faible et cela plaît au malbec qui, sous climat bordelais, nécessite une telle contrainte pour donner de bons résultats", précise Pierre Becheler.

PATRIMOINE VÉGÉTAL

Quand Corinne Chevrier-Loriaud (château Bel-Air La Royère, Cars) décrit ses parcelles, elle parle de sols bien sûr, mais aussi de matériel végétal. "Ces 4 ha de malbec et de merlot du Coudeau, situés sur le début du plateau calcaire de Cars, donnent un très beau vin. C’est là que se trouvent les vieilles vignes de 70 ans (malbec, merlot) que nous avons choisi de complanter", raconte-t-elle. Si cette zone donne des résultats réguliers d’une année à l’autre, les parcelles du lieu-dit Chartre donnent des vins dont la qualité dépend davantage du millésime. "Il s’agit de 2 ha de malbec et merlot exposés au nord, sur des sols très calcaires. Les années sèches, le résultat est excellent, mais les années humides, la maturation n’aboutit pas vraiment…", poursuit la vigneronne.

Le malbec est plus exigeant que le merlot, mais il apporte de la complexité aux assemblages. C’est pourquoi sa surface augmente ces dernières années pour atteindre près de 10 %.

Le malbec du château Labrousse se trouve sur le coteau sud de Peyrissoles qui domine la Gironde. « En haut du coteau, les vignes donnent un vin minéral et tendu. En bas, les terres sont plus riches et le vin est plus charnu », explique Jacques Chardat, qui s’occupe de plus de 100 ha de vignes au sein de l’appellation (châteaux Labrousse et Lacaussade Saint-Martin à Saint-Martin-Lacaussade, château Mayne Guyon à Cars et château Terre Blanque à Saint-Genès-de-Blaye).

À Saint-Paul, c’est dans son vin à l’Enfer que Pascal Montaut (château Les Jonqueyres) met le malbec à l’honneur. Un assemblage mi-malbec mi-merlot issu de vignes de 1947. "Le malbec m’apporte la violette, les épices, une belle couleur, résume le vigneron. Sur la butte de Saint-Paul, aux terres argilo-sableuses sur calcaire, les vins sont assez légers et fruités. À Saint-Martin-Lacaussade, sur des terres plus argileuses, les vignes sont plus précoces, les vins plus puissants et riches."

DIFFICILE CABERNET-SAUVIGNON

Plus à l’est dans l’appellation, les cépages blancs sont davantage plantés. Ainsi, le vignoble des Graves d’Ardonneau (Saint-Mariens) compte 15 ha de cépages blancs sur 60 ha de vignes. « La zone de Saint-Mariens convient bien aux blancs car les sols sablo-graveleux sur sous-sol marno-calcaire, même s’ils n’ont qu’une assez faible capacité de stockage en eau, rendent cette eau facilement disponible pour la vigne, précise Pierre Becheler. L’alimentation est régulière. Mais si les cépages blancs y trouvent bien leur place, les cépages noirs peuvent pâtir d’un excès d’eau certaines années."

Il est donc primordial d’analyser les variations de sol et les pentes pour positionner les cépages noirs. "Le meilleur vin rouge du domaine vient de cette parcelle Le Pied de Chêne, souligne Laurent Rey (domaine des Graves d’Ardonneau). Il s’agit d’une parcelle de merlot située sur une croupe de graves exposée au sud-ouest, à 98 m d’altitude. La pente permet un bon drainage et le sous-sol argilo-graveleux une bonne alimentation hydrique des vignes. Les rendements sont naturellement équilibrés. La zone de mi-coteau est plus sableuse, les merlots y donnent des résultats qui me plaisent moins."

Parmi les cépages noirs, le cabernet-sauvignon est sans doute le plus difficile à positionner. "Ce cépage s’adapte bien aux sols graveleux, peu épais, à réchauffement précoce comme ceux du canton de Saint-Savin. Dans ces sols à réserve hydrique faible mais assez bien régulée, il peut atteindre une maturité aboutie. Les arrachages de ces dernières années permettent de relocaliser le cabernet-sauvignon mal planté dans les années 1980", explique Alice Riffard, responsable technique du Syndicat des vins de Blaye.

Au-delà de l’optimisation du couple terroir/cépage, une autre transformation est en cours : l’augmentation de la densité de plantation pour allier rendement cohérent et qualité. Une densité traditionnellement basse comme dans toutes les zones de polyculture. Autant de travaux qui n’ont qu’un seul but : mettre en avant le potentiel du terroir de Blaye au travers de vins toujours plus réussis.




TOUT SUR LES APPELLATIONS DE BLAYE

LES PROFILS

1938 : AOC Premières Côtes de Blaye Rouge, Premières Côtes de Blaye Blanc et Blaye Rouge.
2008 : les Premières Côtes de Blaye deviennent Blaye Côtes de Bordeaux.

L’appellation regroupe trois cantons : Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin.

Surface : 6 500 hectares.

Densité de plantation minimum : 4 500 pieds/ha (6 000 pour l’AOC Blaye).

Rendements maximum : 52 à 65 hl/ha pour les vins rouges (48 à 60 pour l’AOC Blaye), 62 à 72 pour les blancs.


LES SOLS

Blaye présente une très forte complexité géologique à l’origine de plus de cinquante unités de sols. On distingue trois grands pôles géopédologiques :


•Au nord : les terrains fluviatiles des collines basses de la région de Saint-Ciers, constitués de sables, de graviers
et d’argiles ;
•À l’ouest : les collines calcaires de Blaye, des calcaires, des marnes, des argiles, parfois couronnées de graviers comme à Plassac et Berson ;
•À l’est : l’axe haut de Saint-Savin à Cavignac avec des calcaires et argiles, surmontés de graviers, cernés par
des formations colluviales, sableuses,
plus ou moins lessivées et souvent hydromorphes.



LES CÉPAGES DE LA RÉGION

Le merlot domine avec 70 % des cépages noirs, suivi du cabernet-sauvignon (20 %), du malbec et de façon plus anecdotique du cabernet franc et du petit verdot. En blanc, on trouve 90 % de sauvignon, avec du sémillon, du sauvignon gris et de la muscadelle. Colombard et ugni blanc, autrefois majoritaires, sont en voie de disparition. La tendance actuelle laisse davantage de place au malbec, au petit verdot et au cabernet franc. D’autres cépages, comme le castet, sont en test.


À DÉGUSTER EN PRIORITÉ

Château Belair 2012 : 65 % merlot, 35 % malbec

Domaine des Graves d’Ardonneau 2011 : 80 % merlot, 20 % cabernet-sauvignon

Château Les Jonqueyres 2010 : 90 % merlot, 10 % malbec

Château Monconseil Gazin Grande Réserve 2010 : 55 % merlot, 20 % malbec, 15 % cabernet-sauvignon, 10 % cabernet franc.

Château Terre Blanque Les Cailloux 2010 : 90 % cabernet-sauvignon, 10 % merlot


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[Lalex]

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La prise de mousse ou l'art de créer l'effervescence
Cette seconde fermentation alcoolique pratiquée la plupart du temps en bouteilles après l’adjonction d’une liqueur de tirage transforme le sucre en alcool et en gaz carbonique. Elle dure entre un et deux mois.


Sans prise de mousse, pas de bulles ! Étape spécifique de l’élaboration du champagne, du crémant ou du mousseux, elle consiste en une deuxième fermentation alcoolique qui rend effervescent un vin tranquille. La prise de mousse se déroule en bouteilles mais s’effectue parfois dans de grandes cuves closes pour certains mousseux français ou étrangers, tel le prosecco italien.

Le vigneron l’initie à partir d’un vin dit “de base”, de faible degré et d’une bonne acidité, obtenu par une vinification classique. Lors de son embouteillage, il lui ajoute une liqueur dite “de tirage” composée de sucre et de levures. Les bouteilles sont solidement capsulées et empilées sur lattes dans des caves à 12° C. Les levures transforment le sucre en alcool et en gaz carbonique qui reste prisonnier dans la bouteille. La pression monte, le vin devient effervescent. L’opération dure entre un et deux mois. Le vin est ensuite élevé de 12 mois à plusieurs années puis dégorgé avant d’être mis sur le marché.


LE GESTE DU VIGNERON

La prise de mousse de ce crémant de Loire rosé brut Langlois-Château (Saumur) a démarré fin février 2015, après adjonction de la liqueur de tirage à l’embouteillage du vin de base. Elle se déroule dans les bouteilles capsulées et empilées sur lattes dans des caves à 12° C. Elle est terminée lorsque la pression est de 6 bars. En avril 2015, Cyrille Prieur, assistant-œnologue vérifie que c’est bien le cas, en mesurant la pression à l’aide d’un aphromètre. Ce crémant sera ensuite dégorgé après un élevage de 18 mois en bouteille et mis sur le marché à l’automne 2016.

L’avis de Jean-François Liégeois, œnologue, Langlois-Château (Saumurois) :
"La prise de mousse crée l’effervescence d’un champagne, crémant ou mousseux mais elle n’a pas d’impact sur la qualité du vin. Ce qui se passe en amont pour l’obtention d’une vendange saine, et en aval, l’élevage puis le dosage qui équilibre l’acidité du vin, influent bien davantage sur le goût du vin. En bouche, la bulle d’un jeune effervescent est vive et mordante. La durée d’élevage amène, outre une complexité au vin, une finesse tactile de la bulle, un côté crémeux, une sensation douce et pas agressive. Avec l’âge, l’effervescence diminue pour devenir plus délicate, plus enrobée. Mais l’aspect visuel de l’effervescence dépend, lui, du type de verre utilisé, de ses aspérités éventuelles, et de la présence de poussières très fines ou de particules qui provoquent la bulle."


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