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[Lalex]

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Meilleur Sommelier du Monde 2019
Les sommeliers français ont la défaite amère
Dans un édito acerbe, le président Michel Hermé règle ses comptes avec le vote international qui a préféré la candidature d’Anvers à celle de Bordeaux. En Belgique, on reste beau joueur.

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L’EM Lyon remporte le concours de dégustation médocain
La Left Bank Bordeaux Cup permet aux clubs de dégustations des grandes écoles et universités du monde entier de s’affronter à l’aveugle.

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Jean-Claude Fayat : "la Dominique, c'est ma Dame de coeur"
En 2015, 10.000 visiteurs et clients ont pu dénombrer les prestigieux voisins de La Dominique : La Conseillante, Petit Village, Vieux Château Certan, La Violette, Le Pin, Pétrus, L'Evangile, Cheval Blanc...


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Beaujolais : les lieux-dits des 10 crus - Première partie
Dégustation passionnante des lieux-dits revendiqués, certains célèbres, d'autres moins… Classement à l'horizon !

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Beaujolais : les lieux-dits des dix crus - Deuxième partie
Suite de notre dégustation de 179 échantillons de lieux-dits cadastrés, réels et revendiqués, avec le cru morgon.

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Dans le Rhône, les dégâts de la grêle estimés à 30 millions d’euros
Les deux épisodes de grêle survenus dans le Rhône fin mai et fin juin ont durement touché un millier d’exploitations et les dégâts sont estimés à 30 millions d’euros, ont annoncé vendredi les professionnels en marge d’une réunion en préfecture.

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Changement de cap pour la Cité des vins de Beaune
La mairie de Beaune et le département de Côte-d'Or ont présenté vendredi une nouvelle formule du projet de Cité des Vins à Beaune, loin de celle initialement portée par les professionnels.

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Alex,

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Jean-Louis Triaud
« J’ai déjà été déçu par un footballeur, rarement par un pied de vigne »
Le président des Girondins de Bordeaux évolue aussi bien parmi le vignoble médocain que sur les pelouses des stades, et se montre particulièrement inspiré pour tirer des parallèles entre les deux.

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[Lalex]

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La Champagne crée la première coiffe intelligente pour lutter contre la fraude
Le Syndicat général des vignerons de la Champagne a mis au point une coiffe intelligente prénommée Cloé, conçue pour améliorer la traçabilité du champagne de la bouteille au consommateur.

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Alex,

[Lalex]

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La route des vins en Bolivie
Vous ne parieriez pas sur un vin bolivien ? Eh bien vous avez tort ! Si par le passé le pays n’a jamais été considéré comme un grand producteur viticole, aujourd’hui le vin bolivien s’inscrit dans la lignée de ses voisins chilien et argentin. Deux vallées principales proposent les meilleurs vins de Bolivie. Partons à leur découverte avec l’agence de voyage locale Bolivia Excepción :

lesgrappes.leparisien.fr

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[Lalex]

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Gel, grêle… Près de 15 000 hectares touchés !
Près de 15 000 hectares ont à ce jour été gelés et/ou grêlés en Bourgogne et dans le Beaujolais au printemps et des centaines d'entreprises sont sinistrées. L'année 2016 va laisser des traces profondes...

www.bourgogneaujourdhui.com

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[Jbrice]

Ce matin sur France 5 il y avait échappées belles sur la nouvelle Zélande. Un passage sur un gros domaine viticole de la bas donnait vraiment envie daller découvrir la contrée !

[Lalex]

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Evin compatible
Le vignoble angevin marque le passage du Tour de France 2016
Passant par les vignobles d’Anjou, du Sud-Ouest, du Languedoc et de la vallée du Rhône, les étapes du Tour de France seront marquées par la volonté de réappropriation des vignerons.

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Alex,

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L’École du Nez de Jean Lenoir, les arômes à l’honneur
Jean Lenoir est cet original Bourguignon qui eut le premier l’idée d’enfermer dans un « livre objet » 54 petites fioles d’odeurs courantes dans le vin. Aujourd’hui, il ouvre son École du Nez, un lieu pour apprendre ou réapprendre comment fonctionnent nos sens et notre cerveau dans la dégustation.

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[Lalex]

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Bordeaux : 40 000 visiteurs en un mois à la Cité du Vin
La Cité du Vin, qui a ouvert ses portes à Bordeaux le 1er juin, vient d’annoncer un premier bilan de fréquentation : ce sont près de 40 000 visiteurs qui ont fréquenté les espaces payants en un mois.

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[Lalex]

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Champagne : les Vignerons indépendants plaident pour un engagement environnemental
La fédération des Vignerons indépendants de Champagne veut pousser l’engagement environnemental de ses membres, notamment via la certification « Haute valeur environnementale » (HVE), expliquent-ils.

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Alex,

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Bordeaux
Dominique Méneret cède le domaine de Courteillac à des investisseurs chinois
Négociant emblématique de la place de bordeaux, Dominique Méneret continue de se retirer progressivement du vignoble girondin. Pour Daohe Wines & Spirits, cette acquisition ne devrait la première d’une série.

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Oenotourisme : La grande escapade provençale 1/2
Balades dans des domaines, séjours en hôtels de charme... "Le Figaro" a imaginé le plus plaisant des itinéraires.

avis-vin.lefigaro.fr

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[Lalex]

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Michel Tardieu : "L'oenologie est une science sous influence bordelaise"
Depuis plus de vingt ans, la signature Tardieu-Laurent fait rêver les connaisseurs. Aujourd'hui seul maître à bord, Michel Tardieu livre sa vision du grand vin rhodanien.






La Revue du vin de France : Pourquoi ce Clos des Grives 2012 de Laurent Combier pour lancer notre entretien ?
Michel Tardieu : Ce crozes-hermitage rouge issu de sélection massale représente ce en quoi je crois. Le vin de monsieur Combier est issu de serine, le cépage originel du nord de la vallée du Rhône, celui qui était là avant tous les clones. En vallée du Rhône, c’est le seul qui retransmet finement l’esprit “nord”, bien mieux que la syrah.


La RVF : A-t-on trop planté de clones en France ?
M. T. : Oui, je le constate en goûtant les vins issus de serine en Côte Rôtie, que l’on appelle aussi petite syrah en Hermitage. Moins colorée que la syrah, la vraie serine offre cette palette unique d’arômes, ces touches de violette et de pêche, que ne possède pas la syrah clonale plantée à tort et à travers dans le Rhône nord. Du reste, bien des vignes en serine de dix ans sont plus intéressantes que des vignes de quarante ans en syrah. Le grand vigneron Robert Michel dénombrait quatre ou cinq types de serine dans la Geynale, sa parcelle mythique de Cornas, aujourd’hui propriété de Vincent Paris. Mais attention, toutes n’étaient pas intéressantes.


La RVF : Négociant-éleveur, comment travaillez-vous ?
M. T. : À la façon d’un négoce bourguignon. En vallée du Rhône, j’achète des vins comme à Bonnes Mares, c’est-à-dire pièce par pièce. Des petites quantités chez de grands vignerons dans de beaux terroirs, Hermitage, Côte Rôtie, Saint-Joseph, Châteauneuf et beaucoup d’autres, des vins souvent issus de très vieilles vignes, mais pas uniquement. Nous avons été les premiers en vallée du Rhône à amener le fût chez le vigneron, à entonner sur place après les fermentations alcooliques, puis à démarrer l’élevage du vin sur place avant de le rapatrier dans nos chais, pour la mise en bouteilles.


La RVF : Quel est l’avantage de cette méthode ?
M. T. : Dans ses chais, le vigneron fait ce qu’il veut avec ses lots mais notre vin, lui, est isolé : dès la fermentation, nous contrôlons chaque intervention. Par exemple, nous sommes libres de sulfiter à deux grammes par hectolitre au lieu de quatre, de remettre cinq litres de lies dans le fût pour ne pas travailler des vins trop propres, de ne pas soutirer… Cette autonomie nous permet aussi d’éviter des manipulations néfastes. Le vigneron, en effet, n’agit pas toujours dans l’intérêt du vin. Il gère des contraintes. Par exemple, il se dit : "Tiens, cette cuve-là, j’en ai besoin pour mon assemblage. Alors le vin qui est dedans, je vais le mettre dans cette autre cuve, plus petite, et placer le reliquat en fût". Et là, pour limiter les risques, il sulfite. Et ainsi, de déplacements en manipulations, disparaissent à chaque fois 2 %, 3 % voire 4 % de la qualité initiale. Tout cela se retrouve dans la bouteille. Moins on touche au vin, mieux c’est.


"DANS LES LIES, IL Y A TOUTE L'ÉNERGIE DU TERROIR"

La RVF : Dans vos chais de Lourmarin, on voit de plus en plus de foudres à côté des fûts. Avez-vous évolué sur la notion de boisé ?
M. T. : Tout le monde évolue. Il y a dix ans, des vignerons comme Villard et Cuilleron ont frappé les esprits avec leurs condrieux très opulents, on aimait ça ! Maintenant, c’est l’inverse, ils partent sur des vins portés par l’acidité. L’influence de Robert Parker a été très forte en vallée du Rhône, on aimait tous les vins plus larges, beaucoup de mes clients réclamaient ça. Maintenant, on essaie d’avoir des vins plus digestes, plus raffinés, les moins alcoolisés possible tout en respectant la tradition de l’appellation, ce qui n’exclut pas l’élevage en fûts. Quant aux foudres, cela n’a pas été une question de réflexion, plutôt une affaire d’argent. J’ai toujours voulu finaliser l’élevage de mes lots en foudres ; quand j’ai pu le faire, je l’ai fait.


La RVF : Dans quelle mesure le millésime influence-t-il vos choix en matière d’élevage ?
M. T. : Quand la nature a tout donné, on intervient moins. Ce fut le cas avec les 2007, année superlative, démonstrative, un très bon millésime qui sera bientôt prêt à boire. Même chose avec les 2012, 2010, 2009 ou encore les 2006 et 2004, deux millésimes que j’adore : un peu “en dessous” au départ, ils offrent au final des vins plus digestes, fins, très équilibrés. En revanche, il a fallu élever 2013 qui est sur le point d’être mis en bouteilles et c’est pareil avec 2014 : les tanins étaient plus raides, les vins pas aqueux mais presque. C’est là, dans les millésimes moyens, que l’élevage est important. Il faut alors renforcer le vin avec des lies et de jolis fûts d’un ou deux vins. Dans les lies, il y a la genèse, l’énergie du terroir : un élevage long avec des lies apporte le corps qui fait défaut au millésime difficile. Ce n’est pas artificiel, c’est une méthode ancestrale de la Bourgogne. La maison Camille Giroud par exemple, à l’époque des deux frères, élevait ses vins longtemps, en fûts vieux et sur lies, ils n’avaient jamais peur d’attendre pour polir les tanins.


La RVF : Votre maison s’appelle toujours Tardieu-Laurent. Que reste-t-il de Dominique Laurent, votre ancien associé, dans vos vins aujourd’hui ?
M. T. : Dominique Laurent a été un catalyseur. Il a fait prendre conscience que le vin n’était pas fini après les fermentations. Dans les années 80, pour bien des vignerons, une fois la malolactique accomplie, c’était fini. Le vin était en cuves, basta. Or, selon le profil des millésimes, l’élevage permet de conserver la qualité du vin, parfois de l’améliorer. Dominique Laurent a mis en évidence l’intérêt du travail sur les bonnes lies. Vous savez, l’œnologie est longtemps restée une science sous influence bordelaise, les spécialistes préconisaient d’ôter les lies à chaque soutirage. Dominique Laurent, lui, a entrepris d’en remettre. C’était révolutionnaire. Plus personne n’en parle mais à l’époque, Jean-Luc Thunevin, Gérard Perse et beaucoup de Bordelais sont venus le voir. Après, Dominique n’était pas forcément diplomate, c’est un homme pas toujours facile à comprendre, à cerner. Quant à moi, depuis notre séparation, j’ai affiné ma façon de conduire mes élevages. Mes cuvées du Rhône Sud ne voient plus de fûts neufs depuis dix ans.


La RVF : Vous conseillez des domaines en vallée du Rhône, Provence, Languedoc, Priorat. Quel est l’intérêt ?
M. T. : Cela permet de diffuser notre façon de voir dans d’autres propriétés. On peut ensuite y récupérer des vins que l’on élève nous-mêmes, c’est vertueux. Le conseil me permet aussi d’échapper au complexe du négociant. Longtemps, les négociants voulaient une vigne pour pouvoir clamer : "Je suis vigneron". En vinifiant ailleurs, je n’ai pas ce souci. Notez que l’inverse existe aussi : à Châteauneuf-du-Pape, des vignerons qui possèdent 40 ou 50 hectares de vignes sont aussi négociants, on se demande parfois pourquoi.


La RVF : Que recherchez-vous dans un vin de qualité ?
M. T. : Le vin doit s’améliorer avec le temps. Le bon vin coûte un certain prix, les amateurs aiment garder leurs bouteilles, les tirer du casier dix ans plus tard et les boire pour un anniversaire, la communion de la petite. Et là, le temps doit avoir joué son rôle bénéfique. Sur le style, le vin doit refléter son terroir mais je ne suis d’aucune chapelle. Certains grands châteauneuf-du-pape sont très différents les uns des autres. Je peux être très sensible à un vin vinifié sans soufre et sans bois et ne pas aimer tel autre vin vinifié en fûts neufs. Il faut de la tolérance pour appréhender le vin, c’est comme dans les rapports humains. Si l’on se focalise sur les défauts, on passe facilement à côté. Prenez certains vins sudistes très hauts en alcool, roboratifs. Eh bien l’hiver à Lourmarin, quand il fait moins cinq degrés dehors, qu’on rentre d’une balade et qu’à table on vous sert un civet de lièvre, ces vins-là, on se met à les aimer !


"GRENACHES ET PINOTS SE CONFONDENT AVEC L'ÂGE

La RVF : Comment hiérarchiser les crus qui émergent en Rhône Sud, par exemple Gigondas et Vacqueyras ?
M. T. : Après avoir longtemps souffert de l’aura de Châteauneuf, Gigondas trouve sa place. Ses coteaux d’altitude, dans les Dentelles de Montmirail, donnent des vins un peu plus frais, plus fins que Vacqueyras. Grâce à leurs très bonnes notes dans The Wine Spectator et chez Parker, des domaines tels Santa Duc, la Bouïssière ou Saint Cosme ont fait exploser Gigondas à l’export. Vacqueyras est un peu plus paysan, avec des vins aux tanins plus rustiques, des maturités plus précoces. Mais j’adore ces deux appellations très “Rhône Sud” avec leurs belles notes de garrigue, de tapenade. Gigondas en particulier sent la marinade destinée au civet de lièvre. En vin vieux surtout. Ce sont des arômes très particuliers : à l’aveugle, on ne peut pas trop manquer un gigondas par rapport à d’autres vins de la vallée du Rhône.

La RVF : Le Luberon peut-il incarner demain en France ce qu’est le Piémont en Italie ?
M. T. : Le Luberon, c’est un peu spécial. En vérité, la région compte plus de terres pour faire du blé que du vin. Et les rares très jolis coteaux, propices aux blancs, sont souvent assemblés par des coopératives dans des cuves mal ciblées. Dès leur arrivée, c’est vrai, des investisseurs tels Jean-Louis Descours, au château La Verrerie, ont produit de très bons vins. Mais pour avancer, il faudrait isoler des parcellaires plus petits et surtout revoir le système végétal et cultural. Le Luberon compte trop de vignes épuisées, de clones et de porte-greffes inadaptés. On y a planté des merlots et des cabernets sans savoir pourquoi. Dommage, car avec des maturités plus lentes que dans la vallée du Rhône, on pourrait y produire des vins intéressants.


La RVF : Il y a trop de cépages bordelais en Provence ?
M. T. : Des merlots, il y en a peu. Mais des cabernet-sauvignon, oui. Ici, il fait chaud, ils manquent d’eau et donnent des tanins un peu rustiques, raides. On n’obtient jamais la finesse de tanins qui séduit tant à Bordeaux. Au final, le mourvèdre et même le carignan s’en sortent mieux que le cabernet-sauvignon. En Coteaux d’Aix, le mourvèdre, lorsqu’il a comme on dit "les pieds dans l’eau et la tête au soleil" va mieux que le cabernet.


La RVF : Quels excès vous agacent dans la Méditerranée viticole aujourd’hui ?
M. T. : La généralisation des clones. Un vigneron qui plante des clones reçoit jusqu’à 6 000 euros de subventions à l’hectare, alors tout le monde le fait ! Pourquoi dès lors ne pas aider les sélections massales ? Et puis pourquoi y a-t-il tant de cabernet en Coteaux d’Aix ? Pourquoi de l’ugni blanc à Cassis ? L’Inao ferait mieux d’y favoriser la roussanne ou le grenache blanc.


La RVF : Dans le grand match sudiste entre grenache et syrah, quel est votre cépage favori ?
M. T. : J’aime les vins parvenus à “maturité bouteille”, les vins prêts à boire. Et à ce stade, après 20 ou 25 ans de cave, il n’est pas toujours aisé de distinguer à l’aveugle un côte-de-nuits d’un châteauneuf-du-pape. Avec le temps, le grenache se hisse au rang du pinot noir, c’est pour cela que je l’aime. Les vieux grenaches restituent des arômes sublimes, oranges sanguines, pamplemousse, quelle délicatesse ! La syrah, dans le Sud, ce n’est pas mon truc : les belles syrahs sudistes sont rares, j’en ai peu goûté. En vallée du Rhône septentrionale, c’est différent. C’est en goûtant les grandes syrahs du nord, les Mouline et Landonne de Guigal, que j’ai eu envie d’aller dans le vin. J’étais client chez Marcel Guigal, j’achetais alors des Moulines et des Landonne par caisses. En 1978, cela coûtait 70 francs la bouteille, dix euros ! Le père Chapoutier aussi a compté pour moi, dans une moindre mesure, ainsi que Jean-Louis Grippat.


La RVF : En Languedoc, vous vous êtes investi dans l’aventure de la Cave d’Embres et Castelmaure...
M. T. : Embres, c’est à partir de 1998, cela ne date pas d’hier ! Ils ont trouvé leur rythme de croisière aujourd’hui. Je passe pour les assemblages, pour voir les vignes, mais pour les vinifications, tout roule. Savez-vous qu’Embres produit 500 hectolitres de vin sans soufre par an. Un exploit ! Embres, c’est aussi une histoire d’hommes. Le président, Patrick de Marien, un type formidable, cultivé, un peu fou ; Bernard Pueyo, le directeur et œnologue, la rigueur incarnée ; et puis Vincent Pousson qui a tant fait pour l’image et la notoriété du projet.


La RVF : Et l’Espagne ?
M. T. : J’y vais depuis le début des années 2000. Deux Belges, mon importateur, monsieur Lambrecht et Michel Van Houtte avaient acheté des terres dans le Priorat et y plantaient des vignes. Quand la région a flambé grâce à Alvaro Palacios et René Barbier, le domaine fut un des premiers à émerger. Ces deux hommes n’ont jamais cherché à gagner de l’argent là-bas, ce sont d’authentiques passionnés. Je les ai poussés à abandonner le cabernet pour le carignan, la syrah et le grenache. Et aujourd’hui, ils manquent de vin à l’export ! Je les accompagne encore, avec Philippe Cambie, l’œnologue vedette de la vallée du Rhône.


La RVF : Où peut-on acheter vos vins ?
M. T. : Chez nous à Lourmarin et un peu partout en France chez des cavistes et dans des restaurants. À Paris, les caves Bourdin ou Le Cinq, Lasserre et les tables d’Alain Dutournier proposent mes vins. Mais ils manquent sans doute d’un peu de volatile et d’acétate d’éthyle pour séduire les bars à vins branchés de la capitale !



FICHE D'IDENTITÉ

Nom : Tardieu.
Prénom : Michel.
Né le : 5 novembre 1957 à Lauris (84), capitale de l’asperge verte provençale.
Profession : négociant-éleveur à Lourmarin. Il produit 120 000 bouteilles de vins haut de gamme (rouges à 85 %) dans 22 crus et appellations villages de la vallée du Rhône, plus une cuvée de côtes-du-rhône générique, Les Becs Fins. S’y ajoutent 100 000 bouteilles orientées grande distribution (Les Grandes Bastides). Conseille des domaines en vallée du Rhône, Provence, Languedoc et Priorat (Bodegas Mas Alta).
Signe particulier : petit-fils de fabricant de serres agricoles, il est le maître incontesté de la bouillabaisse en trois services : d’abord le bouillon simple avec croûtons et rouille au safran, pommes de terre et oursins ; ensuite les premiers poissons (vives, rascasses) ; enfin les poissons nobles (saint-pierre, galinette). Un choc mistralien.
Ses plus grandes émotions : La Mouline 1978 de Guigal, Griotte-Chambertin 1990 de Dominique Laurent, les saint-émilion de Tertre Roteboeuf, les hermitages blancs de Jean-Louis Grippat.


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Alex,

[Lalex]

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Novak Djokovic achète un vignoble en Serbie
Le célèbre tennisman serbe Novak Djokovic, a acquis des terres dans son pays natal, avec l’intention d’en faire un vignoble, a révélé la revue Decanter.

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Alex,