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Le Montrachet des 6 !
Conséquence du gel d'avril dernier, 6 domaines et pas des moindres (Romanée-Conti, Comtes Lafon, Leflaive...) ont décidé de joindre leurs maigres récoltes pour produire... deux petites pièces de Montrachet grand cru, le roi des vins blancs de Bourgogne.



Le Domaine de la Romanée-Conti, le Domaine des Comtes Lafon, le Domaine Leflaive, Guy Amiot, Lamy-Pillot et le domaine Fleurot... A eux 6, ces domaines exploitent 1,25 hectare dans le grand cru Montrachet, le "seigneur" des vins blancs de Bourgogne, qui couvre au total 7,8 hectares sur les communes de Chassagne-Montrachet et Puligny-Montrachet, en Côte de Beaune (21). Conséquence du gel sévère de la fin avril, ils ne produiront en 2016 que... deux petites pièces de 228 litres au total, 600 bouteilles, alors qu'ils auraient pu en espérer 10 à 15 fois plus.

Difficile de vinifier dans de bonnes conditions d'aussi petites quantités, alors pour des raisons pratiques facilement compréhensibles, les 6 ont donc décidé d'unir leurs maigres récoltes de Montrachet sous une même bannière, le temps d'un millésime. Les raisins ont été achetés au franc symbolique à chaque domaine par l'activité de négoce du domaine Leflaive, qui va vinifier et élever les vins avant de revendre les 600 bouteilles aux 6 domaines, au prorata des poids de raisins apportés par chacun, et toujours pour le franc symbolique.

Peut-on rêver de pouvoir acheter un jour sous un nom commun, ou sous le nom de chaque domaine, la "cuvée des 6" de Montrachet 2016 ? Rêver aussi de goûter un Montrachet dans lequel auront été assemblés les raisins provenant des vignes de quelques-uns des plus grands domaines de Bourgogne ? Pas sûr ! "Les vins seront probablement impossibles à trouver et donc à acheter", assure Brice de la Morandière, le gérant du domaine Leflaive, avec l'effet garanti d'un climatiseur en plein pic de canicule.

Arrêtons donc immédiatement de rêver et tout simplement parce que la législation douanière et fiscales, dans les détails de laquelle nous préférons vraiment ne pas rentrer (rappelons que nous sommes en France...), ne permet pas, a priori, dans le cas de figure de vendanges mises en commun, de revendre les vins tout court. Sauf dérogation de l'administration, les domaines pourront toujours partager leurs bouteilles avec des clients, des amis, des parents, des journalistes... mais pas les vendre.

Une belle histoire à la conclusion un peu triste...

Christophe Tupinier


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"Montrachet des 6", quelques précisions...
"Montrachet des 6", suite... Tout espoir n'est pas encore perdu de pouvoir casser sa tirelire pour s'offrir une bouteille de la "cuvée des 6" de Montrachet 2016, si l'administration y met du sien...



Faisant suite à l'article publié hier sur ce site et titré le "Montrachet des 6", Brice de la Morandière, associé-gérant du domaine Leflaive, à Puligny-Montrachet (21), en charge de la vinification et de l'élevage des deux pièces "collectives" de Montrachet 2016, apporte quelques précisions.

"Pour l'instant nous sommes encore en pourparlers avec l'administration pour déterminer ce qu'il est possible de faire. A mieux nous souhaitons que chaque domaine puisse acquérir et disposer en son nom comme il l'entend de ses bouteilles, les partager en famille, avec des amis ou des clients de passage, les vendre ou les offrir dans des opérations de charité.

En l'état actuel du droit, ce n'est pas possible pour un domaine de commercialiser un vin vinifié par un autre domaine en prestation de service dans une cuvée commune. En revanche, il est autorisé de le faire si les cuvées ont été vinifiées séparément mais c'est justement ce que nous ne pouvions faire vu les quantités récoltés trop faibles pour assurer la qualité. Il nous faudrait donc une dérogation de l'administration permettant au Domaine Leflaive d'agir en prestataire de service, dans le cadre d'une cuvée unique.

Au pire, chaque Domaine reprendra ses bouteilles et les fera partager entre amis, en famille ou avec des clients de passage mais sans possibilité de les vendre ou de les offrir dans des opérations caritatives. On pourrait penser à faire une étiquette commune mais la question devra être discutée le moment venu".


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Les dégustateurs chinois remportent la coupe RVF 2016
Organisé par la Revue du Vin de France, ce championnat mondial a vu s’affronter 21 équipes nationales (des Etats-Unis à la Biélorussie, en passant par l’Andorre).

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BIVB : un vote pour la cité des vins !
La conférence de presse de rentrée de l'Interprofession s'est tenue en fin de semaine dernière avec un menu copieux : Cité des Vins de Bourgogne, vendanges 2016 et commerce. Moments choisis...

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Les Chinois champions du monde de dégustation de vin à l'aveugle : le récit de leur victoire
Comment quatre jeunes Chinois ont-ils pris le meilleur sur vingt équipes de dégustateurs du monde entier lors des championnats du monde 2016 ? Récit d’une haletante matinée qui vit la hiérarchie mondiale de la dégustation à l’aveugle voler en éclats dans la dernière ligne droite. Par Fabien Humbert




Lorsque face à la mer Méditerranée, dans le cadre somptueux du château du Galoupet, à La Londe les Maures, dans le Var, débute ce championnat du monde de dégustation, les 84 concurrents n'en mènent pas large. Américains, Espagnols, Russes, Français, Japonais, Chinois, Italiens, Argentins, Belges… réunis par table de quatre dégustateurs plus un coach, chaque équipe doit identifier douze vins à l'aveugle, six blancs et six rouges.

Même pour de grands connaisseurs, le défi est immense puisqu'il s'agit, pour chaque vin servi et dégusté à l'aveugle, de deviner en 15 minutes le pays d’origine, le cépage principal, le millésime, l'appellation, et enfin, le nom du producteur. En ce très ensoleillé samedi 8 octobre 2016, 21 pays sont en lice, mais personne n'anticipe le résultat qui va se révéler être une énorme surprise.

Le service des vins, piloté par l'expérimenté Bernard Nauer (voir notre article page 28 dans la RVF n°605 d’octobre 2016) et son assistante Lucile est impeccable (voir la liste des vins ci-dessous). À deux vins de la fin, quatre équipes dominent les débats. La Chine est en tête avec 103 points suivie par les USA, très en forme, qui occupent une inattendue seconde place avec 100 points.


Suivent deux ex-champions du monde, la Belgique troisième avec 94 points puis la France qui, après un démarrage décevant, pointe à la quatrième place avec 92 points. Surprise, la redoutable équipe d'Espagne, tenante du titre, connaît un jour sans et a séché sur trois des vins blancs. Il est alors près de 11h30, tout est encore possible pour les quatre nations en tête. Naturellement, aucune des équipes en lice n'a à ce moment-là connaissance de ce pointage officieux.

RÉGULARITÉ CHINOISE

C'est donc la Chine qui mène la danse. Les Chinois ont brillé sur deux vins blancs, le chenin d'Afrique du Sud (1er vin servi) puis le riesling trocken allemand (3ème vin servi), identifiés quoique de façon incomplète : à chaque fois manquait soit le millésime, soit l'appellation. "Pour ce troisième vin, j’étais allé le déguster sur place en Rhénanie il y a deux mois seulement ! raconte Alexandre Ma, l'un des quatre champions du monde Chinois. J’étais sûr de moi et j’ai pu convaincre l’équipe."


Très affûtés et réguliers, les Chinois ont surtout glané des points un peu partout, identifiant ici un cépage, là une appellation, voire un millésime. Trois points derrière eux, les États-Unis se sont eux distingués en identifiant partiellement le 1er vin servi (chenin d'Afrique du Sud), la syrah australienne (MC Laren Vallée) puis le pinot noir de Californie (vin numéro 10). La Belgique et la France venaient ensuite, bouclant le carré de tête.

UN BARÈME STRICT

Rappelons ici le barème des points appliqués lors des championnats du monde de dégustation. Pour chaque vin dégusté, identifier le cépage peut rapporter entre 1 et 9 points selon le pourcentage du cépage dans l'assemblage. Par exemple, identifier le cépage grenache dans une cuvée issue à 100% de grenache rapporte 9 points, tandis qu'identifier le cépage syrah dans une cuvée ne comprenant que 20% de syrah ne rapporte "que" 2 points.

Les autres points sont répartis selon la ventilation suivante : trouver le pays d'origine rapporte 5 points, identifier l'appellation vaut 5 points, reconnaître le producteur donne 3 points et enfin sortir le bon millésime vaut 1 ou 3 points : 3 points si l'équipe a trouvé le bon pays, 1 point si l'équipe n'a pas trouvé le pays. Au final, chaque vin peut donc rapporter un maximum de 20 points.

L'ERREUR DES FRANÇAIS

Il restait donc à servir deux vins, un rouge espagnol à base de mourvèdre puis un jurançon français, vin blanc légèrement liquoreux à base de petit manseng (Domaine Cahaupé). C'est sur ce douzième vin, un cru français pourtant, que la France va voir le titre mondial lui échapper.

L'un des experts de l'équipe, le champion de France de dégustation François Breteau, identifie assez vite le jurançon mais il est mis en minorité par ses équipiers qui, eux, jugent qu'il s'agit sans doute d'un chenin de la vallée de Loire. Discipliné, Breteau se range à l'avis de la majorité, il le regrettera sans doute longtemps !


Mais attention : ne jetons pas la pierre à ces valeureux Français, ce type mésaventure est très fréquent lors d’une dégustation à l’aveugle en équipe, un exercice tellement difficile. Au final, les Français marquent dix points sur les deux derniers vins : 5 points sur le vin espagnol et 5 points pour avoir situé le vin numéro 12 en France. Cela ne suffira pas pour aller chercher l'or.

LES USA DÉCROCHENT, LA CHINE S'IMPOSE

Que se passe-t-il chez les autres concurrents ? Jusque-là souverains, les Américains vont connaître un passage à vide dans la dernière ligne droite et ne réussissent à marquer aucun point sur les deux derniers vins ! Un trou d'air qui leur coûte sans doute le titre.

Les Belges, jusque-là quatrièmes, marquent cinq points sur les vins onze et douze, une performance insuffisante pour se hisser sur le podium. "Les vins numéro 1, 4 et 5 n'ont rapporté aucun point à nos amis belges sur les 60 possibles, raconte Philippe de Cantenac, le brillant organisateur des championnats du monde au nom de La Revue du vin de France. Même s’ils n’ont pas démérité par la suite, l’écart était trop important avec les trois premiers."

Et ce sont donc les Chinois, énorme surprise, qui vont brandir la coupe de champion du monde sur la terrasse du château du Galoupet, face à la Méditerranée. Eux aussi marquent cinq points sur le jurançon (vin numéro 12), ce qui leur permet de culminer à 108 points (lire l'article : Le portrait des quatre cracks chinois de la dégustation !).

La Chine championne du monde de dégustation à l'aveugle, c'est une révolution qui bouleverse la planète vin ! "Cette victoire, les Chinois la doivent avant tout à leur performance sur les cinq premiers vins blancs, analyse Philippe de Cantenac. Au moment de basculer sur les vins rouges, ils avaient déjà 71 points, ce qui est énorme !"

LE MESSAGE DE L'HUILE DE POISSON

Les grandes dégustations internationales permettent aussi d'explorer des associations inattendues entre vins et arômes. "Le premier vin a été très difficile à trouver, se souvient Alexandre Ma. Nous avons d’abord cru que c’était un chardonnay, mais après quelques minutes d’aération, nous avons décelé un goût d’huile de poisson très reconnaissable dans la culture chinoise. C’est comme ça que nous avons trouvé le cépage, le chenin."

Comme quoi, en matière de dégustation, les chemins les plus inattendus peuvent mener au titre de champion du monde !



LE RÉSULTAT FINAL



1: Chine, 108 points
•Xi Chen
•Alexandre Ma
•Chunxia Liu
•Tzuchien Chen
•coach : Brice Leboucq

2: France, 102 points
•Christophe Boyet
•Emmanuel Olive
•François Breteau
•Vincent Mercier
•coach : Laurent Gibet

3: USA, 100 points
•John Vilja
•Scott Lewis
•Kristen Shubert
•Ulf Palmnäs

4: Belgique, 99 points
•Olivier Rotiers
•Philippe Berger
•Robert Rouelle
•Olivier Georges
•coach : Jean-François Sauboin

5: Andorre, 98 points
•Amalia Marquet
•Guillem Marquet
•David Vila
•Norbert Puzenat

6: Afrique du Sud, avec 92 points
•Stephanie Wiid
•Anita Reichter Nel
•Heidi Kritzinger
•Dean Ehrlich
•coach : Jean-Vincent Ridon

7: Finlande, avec 87 points
•Juha Auvinen
•Esa Nyman
•Samu Viljanen
•Erkki Piitulainen

8: Luxembourg, avec 80 points
•Zaiah Amann
•Guy Bosseler
•Jules Hoffelt
•Hervé Amann

9: Pologne, avec 79 points
•Piotr Metkowski
•Piotr Garus
•Zbigniew Kmiec
•Tomasz Prange
•coach : Didier Frayssou

10: Espagne, avec 76 points
•Josino Solla
•Jose Aragunde
•Roberto Santana
•Alfonso Torente
•coach : Elogio Pomares

11: Royaume-Uni, avec 69 points
•Christopher Nelmes
•Christopher Spencer
•Walter Labouyrie


•12: Russie, avec 68 points
•Elena Bourdin
•Anna Alexeeva
•Anastassia Popova
•Eric Bourdin

13: Suisse, avec 55 points
•Stephane Meier
•Catherine Cornu
•Jean-David Curchod
•Richard Pfister

14e ex aequo, avec 53 points:
Suède
•Erik Grödahl
•Richard Granberg
•Åke Berggren
•Jerker Delsing

Hongrie
•Krisztina Palagyi
•Attila Aranyos
•Didier Sanchez

16: Portugal, avec 49 points
•Raul Riba d’Ave
•Carlos Sancho
•Augiusto Lopes
•Jorge Alves
•coach : Manuel Lima

17: Argentine, avec 49 points
•Pablo Emiliano Perez
•Mario Foricher
•Eduardo Paz
•Miquel Armengo
•coach : Marc Mora

18: Italie, avec 48 points
•Andrea Podazza
•Stefania Turato
•Valério Sisti
•Alessandro Barbiéri
•coach : Pierre-Yves Challier

19: Biélorussie, avec 42 points
•Jury Lukjanau
•Sergei Saroka
•Henadzi Valevaty
•Alla Valevataya

20: Japon, avec 36 points
•Hide Ishizuka
•Keiichi Higuchi
•Mototsugu Sugiura
•Mari Nakagawa

21: Monaco, avec 23 points
•Alain Martini
•Thomas Brezzo
•Alexandre Sverloff
•Nicolas Contenseau
•coach : Yves Bottasso



LA LISTE DES VINS DÉGUSTÉS


•Vin N° 1 :
Cépage principal (grape variety ) : CHENIN
Pays (country) : SOUTH AFRICA
Appellation (region of origin) : SWARTLAND Paardebosch
Producteur (Winery) : David SADIE
Millésime : 2015


•N° 2 :
Cépage principal (grape variety ) : CHARDONNAY
Pays (country) : NEW ZEALAND
Appellation (region of origin) : WAIRARAPA MARTINBOROUGH
Producteur (Winery) : Ata RANGI
Millésime : 2014


•N° 3 :
Cépage (grape variety ) : RIESLING Trocken
Pays (country) : DEUTSCHLAND
Appellation (region of origin) : HESSE RHENANIE
Producteur (Winery) : WITTMANN
Millésime : 2015


•N° 4 :
Cépage (grape variety ) : SAUVIGNON
Pays (country) : FRANCE
Appellation (region of origin) : SANCERRE
Producteur (Winery) : François COTAT La grande Côte
Millésime : 2005


•N° 5 :
Cépage principal (grape variety ) VIOGNIER 60 % ; sauvignon 25% ; chardonnay 15%
Pays (country) : LEBANON
Producteur (Winery) : IXSIR Grande Réserve
Millésime : 2015


•N° 6 :
Cépage principal (grape variety ) : SANGIOVESE
Pays (country) : ITALIA
Appellation (region of origin) : TOSCANE Fontalloro
Producteur (Winery) : FELSINA
Millésime : 2010


•N° 7 :
Cépage (grape variety ) : MALBEC
Pays (country) : FRANCE
Appellation (region of origin) : CAHORS
Producteur (Winery) : Château de Chambert Le Puits
Millésime : 2012

•N° 8 :
Cépage principal (grape variety ) : SYRAH 90% ; mourvèdre 10 %
Pays (country) : FRANCE
Appellation (region of origin) : Languedoc
Producteur (Winery) : Domaine Peyre Rose, Syrah Leone
Millésime : 2005


•N° 9 :
Cépage (grape variety) : SYRAH
Pays (country) : AUSTRALIA
Appellation (region of origin) : MC LAREN VALE
Producteur (Winery) : D’ARENBERG The Eight Iron
Millésime : 2009


•N° 10 :
Cépage (grape variety ) : PINOT NOIR
Pays (country) : USA
Appellation (region of origin) : California Central COAST
Producteur (Winery) : OJAI Bien nacido
Millésime : 2012


•N° 11 :
Cépage principal : MONASTRELL (ou mourvèdre) 70 % ; cabernet sauvignon 30%
Pays : ESPAGNA
Appellation (region of origin) : JUMILLA
Producteur (Winery) : Bodégas EL NIDO, cuvée Clio
Millésime : 2014


• N° 12 :
Cépage principal (grape variety) : PETIT MANSENG
Pays (country) : FRANCE
Appellation (region of origin) : JURANÇON
Producteur (Winery) : Domaine Cahaupé, Quatuor
Millésime : 2014


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La réserve de vin, une assurance-récolte en Champagne
Malgré une vendange faible en quantité, voire nulle dans une partie de l'appellation ayant essuyé pluie, grêle et gel, les vignerons champenois sont à l'abri d'une année noire grâce à la réserve, un système de stockage du vin unique dans le vignoble français et qui pérennise la production de champagne.

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L’Alsace à l’honneur
Philippe Schlick sacré meilleur caviste 2016
Treize ans après l’ouverture de son magasin, La Boutique du Sommelier à Weitbruch, en Alsace, Philippe Schlick vient d’être sacré Meilleur caviste 2016.

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Vendanges en Rhône nord : un grand millésime de vignerons
Les vendanges sont en train de se terminer dans le Rhône nord avec un sentiment général très positif au regard des raisins rentrés et des premières fermentations.

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AdVini met deux pieds en Côte de Beaune
Présente sur la colline de Corton, Champy est la plus ancienne maison de négoce bourguignonne encore en activité. Elle vient d’être reprise par le groupe languedocien AdVini.

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Et si l'heure du Beaujolais était arrivée !
Progression des ventes en grande distribution française, à l'exportation... Cela n'était pas arrivé depuis bien longtemps au Beaujolais. Et si son heure était enfin venue !

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Vignes franches de pied : histoire et conséquences sur le goût du vin
Vous entendez parfois des vignerons (ou vous lisez dans la presse) faire des allusions à des vins issus de “vignes franches de pied”. Des mots un peu savants qui désignent en fait des vignes particulières qui sont, théoriquement, le gage d’une certaine qualité dans le vin qu’elles produisent. Petit voyage dans les coulisses de la viticulture.

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L’irrigation de la vigne, une aide à double tranchant
L’irrigation ponctuelle peut compenser une mauvaise alimentation en eau de la vigne. À condition de ne pas abuser d’une méthode qui reste controversée.

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Un nouveau directeur à Château Margaux
Un peu plus de six mois après le décès de Paul Pontallier, qui était resté en poste pendant trente-trois ans, le château Margaux (1er Grand Cru Classé 1855) vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau directeur général, Philippe Bascaules. Un homme d’expérience, qui connaît déjà bien la « maison ».

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Michel Chapoutier : « si on veut faire parler le sol, il faut un sol vivant »
Michel Chapoutier, figure incontournable de la Vallée du Rhône, s’est allongé « sur le divin » pour un entretien publié dans « Terre de Vins » n°42 (juillet-août 2016). En voici quelques morceaux choisis.


C’est sans doute la figure du vin qui laisse le moins indifférent. Monté sur ressort, Michel Chapoutier bouscule, innove, dérange, toujours dans l’idée de tirer vers le haut l’univers du vin.
Né le 7 avril 1964, l’enfant de Tain l’Hermitage va reprendre la maison de négoce familiale pour faire de M. Chapoutier une des toutes premières marques de vin dans le monde. Le choix de la biodynamie, des étiquettes en braille, un management sportif, autant d’empreintes qui vont le conduire à porter aujourd’hui une structure – dont il est propriétaire à 70% – produisant annuellement 8,5 millions de bouteilles, comptant 150 salariés pour un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros. Il cumule aussi, à l’heure de cet article, la présidence d’Inter-Rhône et de l’UMVIN (Union des Maisons et des marques de vin).




La marque Chapoutier rayonne plus que jamais en France mais aussi et surtout dans le monde. Comment le vis-tu ?
C’est un coup de chapeau au travail de l’équipe. On a compris que la qualité se faisait dans les vignes. Le produit issu de notre travail vient du terroir. Nous sommes dans le marketing de l’offre. Nous sommes la maison qui a eu le plus de 100/100 par Parker. Et puis nos commerciaux vont sur le terrain, ils parlent du vin, ils font goûter, ils expliquent.

Tout le monde connaît Chapoutier, mais Michel paraît insaisissable… Et si tu nous faisais ton autoportrait ?
Je suis hédoniste, hédoniste, hédoniste. Un hédoniste qui ne se prend pas au sérieux mais qui aime le travail sérieux, qui aime l’excellence mais qui n’aime pas le snobisme.

A la fin des années 1980, lorsque tu imprimes ton style, ta patte, pensais-tu réussir de la sorte ?
On a multiplié par 25 le chiffre d’affaires en 25 ans. Pourquoi ? Une anecdote. A l’époque, en 1992 on était pendu financièrement et on a un 100/100 de Parker qui tombe. Et là, nous avons une commande deux fois supérieure à notre production ! Un collègue me dit que l’on peut mettre une autre cuve d’Ermitage Les Bessards pour honorer les commandes. J’aurais pu le faire en effet. Mais si je commençais à augmenter mon volume pour des raisons financières, j’entrais dans une spirale et j’étais mort. Après cette décision, j’ai eu plein de nouveaux marchés qui sont tombés. Si tu es honnête, tu peux croire en ta réussite.

Dans cette philosophie, tu étais dans les premiers à croire en la biodynamie…
Le choix de la biodynamie n’a pas été un choix écologique mais un choix scientifique et qualitatif. Si on veut faire parler le sol, il fallait un sol vivant. Je ne veux pas de « ide », fongicide, herbicide, insecticide… Il y a aussi les bluffeurs qui disent qu’ils sont bios mais ne veulent pas de label sous le prétexte qu’ils ne veulent pas que ça se sache. Mon cul, c’est qu’ils veulent se garder le droit de traiter.

Tous tes vins M. Chapoutier ne sont pas en biodynamie ?
Non bien sûr, ce sont les vins de nos domaines. C’est impossible pour tout le négoce mais on fait tout pour aller dans cette direction.

Tu es intraitable semble-t-il en tant que patron… Quelle est ta méthode de management ?
On l’accepte dans le sport : c’est l’idée de compétition. Dans le monde de l’entreprise, les jeunes ne sont pas préparés. Aujourd’hui, on formate l’élève comme une future victime et non comme un futur créateur. Vous avez des gamins qui n’ont jamais travaillé et qui vont manifester pour mieux piller plus tard l’entreprise en cas de séparation. Pourquoi ils ne seraient pas des salariés gagnants ? J’ai des salariés qui gagnent plus que des exploitants. Et la plupart sont des généraux sortis du rang. Le jeu est d’accepter le challenge.

Et pourquoi t’engages-tu autant au service du collectif ?
Ce n’est pas le pouvoir qui me fait avancer car je l’ai dans ma boîte. J’ai certaines libertés intellectuelles et, par exemple, je trouve que l’outil agricole vieillit. La Champagne et le Cognaçais sont les deux seules régions où il y a une cogestion intelligente entre la production et le négoce et ce sont les régions qui marchent le mieux. Partout en France, il faut un certain niveau de revenu à l’hectare.

As-tu eu déjà envie de tout plaquer ?
Non, mais je ne vais pas m’éterniser. Je vais laisser la place à mes gosses. Je veux quitter l’opérationnel et le plus vite possible, le temps qu’ils se mettent bien en place. Je ne veux pas les emmerder. Je voudrais prendre de la hauteur, piloter mon hélicoptère et visiter les restaurants étoilés…

Au fond, quel est ton but ?
Professionnellement, montrer aussi qu’une entreprise d’une certaine taille arrive à être éthique. Personnellement, prendre du bon temps, un bon casse-croûte, une bonne « caisse » de temps à autre…

En plus de l’Australie, du Portugal, du Roussillon, de la Provence, etc… un jour à Bordeaux ou ailleurs ?
Je ne veux plus m’étendre. Mon projet est la Vallée du Rhône. Je veux aider dans cette région les jeunes à s’installer. Je n’ai plus rien à gagner ou à perdre. Il y a une génération qui monte. On va sortir un projet orienté vers les jeunes. Je vais mettre mon énergie au service de cette idée.

Sur un tout autre sujet, il se dit que l’annualisation de Vinisud est une stratégie destinée à pourrir la vie de Vinexpo et que tu en serais à l’origine. Vrai ou faux ?
C’est méchant. C’est totalement faux. Vinexpo est un salon mondial. Vinisud a décidé d’être un salon régional. L’histoire de l’annualisation n’a rien à voir. Un salon tous les deux ans est un salon d’image. Un salon annuel est un salon de business. C’est le but.

Pourquoi tires-tu à ce point sur Vinexpo et sur les Bordelais ?
J’avais la dent dure contre Vinexpo car j’ai du respect vis-à-vis de mes salariés. Quand vous voyez qu’avec le prix que l’on paye, on démonte le stand sous 50 degrés, sans clim, sans toilettes… C’est du Zola. Ensuite quand vous devez payer quatre nuitées pour dormir une nuitée… Et les commerciaux autour de Vinexpo faisaient preuve d’un opportunisme scandaleux dans les châteaux bordelais… A notre détriment…

Que boira-t-on le jour de tes obsèques ?
Le jour de mes obsèques, j’aurais établi la liste des personnes qui devront parler et chacun devra dire une blague. On enfermera les proches dans deux pièces remplies de bouteilles. Les gens sortiront lorsqu’ils auront tout bu.



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Saint-Emilion : 2016, année historique
Alors que les derniers coups de sécateur sont donnés à Saint-Emilion, nous sommes allés prendre la température du millésime naissant. Un 2016 qui a réservé son lot de frayeurs, mais pour lequel l’optimisme est définitivement au rendez-vous. Le point dans deux grands crus classés de Saint-Emilion : le château La Dominique et le château Grand Mayne.

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Entretien avec Florentine Mähler-Besse, sémiologue du vin



Aujourd’hui, on vous parle de la sémiologie du vin avec Florentine Mähler-Besse, la référence en la matière. Voyage au cœur des signes et de la communication du vin …
Vendredi 14 octobre, à l’occasion du Vinocamp Paris, nous assistions à une intervention passionnante de Florentine Mähler-Besse, sémiologue spécialisée dans le vin. Parallèlement à son activité de recherche (elle rédige actuellement sa thèse de doctorat ), elle collabore avec les marques pour leur apporter son expertise. On fait le point avec elle sur cette discipline peu connue et ses applications dans le monde du vin.

Lors du Vinocamp, Florentine Mähler-Besse avait exposé la distinction des signes du vin en deux grandes catégories, l’une tenant de la tradition, de l’héritage et l’autre du renouveau. Elle a notamment montré comment ces deux éléments s’entremêlent à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux où l’on peut rendre plus intime et plus accessible la tradition avec de l’humain, de la vie privée, du dynamisme, du voyage. Elle nous montrait pour étayer ses propos l’exemple du nouveau film de présentation du château Paveil de Luze.




Pourriez-vous expliquer en quelques mots ce qu’est la sémiologie et comment peut-elle s’appliquer au milieu du vin ?
La sémiologie se définit comme la science des signes au sein de la vie sociale. Il s’agit d’une discipline inspirée de la linguistique et qui serait du domaine de la psychologie sociale. Elle s’intéresse aux signes verbaux et non verbaux, essaye de comprendre comment ils fonctionnent. Un signe n’a pas un sens figé, il se reconstruit en fonction des contextes. Identifier les signes du langage du vin et comprendre leur fonctionnement permet une meilleure communication. Il faut décrypter le message sous-jacent afin de s’exprimer le plus clairement possible, être conscient des messages implicites de chaque signe pour les utiliser dans le sens que l’on souhaite.

Pouvez-vous nous donner un exemple de collaboration que vous avez eu avec des vignerons, comment leur avez-vous été utile ?
Lorsque je collabore avec des marques, on me demande conseil sur les packagings, les signes, les logos, le choix des couleurs, ou pour la création de sites Internet. Mon rôle est de les aider à faire passer leur message. L’idée est toujours d’articuler tradition et modernité, sans tomber dans la caricature. En réalité, les sémiologues travaillent beaucoup avec les communicants, ils travaillent en début de chaîne, font un travail de fond. Pour ce qui est du vin, il n’y a à ma connaissance pas d’autre sémiologue du vin en France, mais il existe des spécialisations un peu plus larges qui englobent le vin, comme l’alimentaire, l’art de la table. Pourtant, c’est vraiment un sujet très vaste, plus je travaille dessus et plus je me pose de questions, c’est un sujet inépuisable !

Quand je travaillais pour le cognac Godet, j’ai participé à la création d’une nouvelle eau-de-vie qui devait évoquer le voyage de M. Godet en Antarctique sur un bateau à voile. Pour le lancement de ce nouveau produit, nous avons fait le choix d’une bouteille transparente et en forme de glaçon, de la clarté du spiritueux … tout en gardant les signes de l’identité de cette maison de cognac.

Quelles sont selon-vous les principales évolutions que l’on peut observer dans la sémiologie du vin ces dernières années ?
On peut observer une nette différence entre les publicités de vin antérieures à la loi Evin, et celles qui ont dû s’y soumettre. En effet, avec la loi Evin, le vin ne peut plus être lié de manière aussi explicite au plaisir, à la séduction. Pour compenser, on a essayé de mettre plus de couleur, plus de dynamisme, de mouvement … Tout en gardant les aspects liés à la tradition. Par exemple, sur les réseaux sociaux, l’image de la tradition d’une bouteille de vin est souvent modernisée avec un paysage d’arrière-plan qui évoque le voyage ou la détente, c’est le « wine with a view ».

florentine-malher-bessePensez-vous que les marques qui associent le plus leur image à la tradition (grands crus classés, domaines mythiques) évolueront vers plus de modernité, ou bien est-ce un modèle plus ou moins immuable ?
Je ne trouve pas que les grands vins soient en reste quand il s’agit de modernité. Au contraire, pour être à la hauteur de leur réputation, ils prennent le temps et les moyens de ne pas être classés uniquement dans les vins d’autrefois. Les chais d’architectes ultra-modernes et le dynamisme de l’offre oenotouristique de certains domaines en sont un bon exemple. Tout comme l’illustration de l’étiquette du château Mouton Rothschild qui change chaque année depuis des décennies.
En réalité, même les vins qui se montrent traditionnels peuvent intégrer des signes de la modernité. Pour certains domaines mythiques, l’image de tradition est très importante, elle fait partie de leur identité et veulent la préserver, pour autant, les évolutions et les modernisations sont là, seulement elles se font dans la finesse et non de manière soudaine et brutale. Notre cerveau perçoit presque sans le vouloir la différence entre une étiquette retravaillée et une qui n’a pas changé depuis plus de 50 ans.

Quelles sont selon-vous les principales différences concernant la sémiologie du vin, entre l’Europe et le « Nouveau Monde » ?
Déjà je pense qu’on ne peut pas parler du « Nouveau Monde », mais DES « nouveaux mondes ». Car il s’agit vraiment de modèles différents, la Napa Valley n’a pas grand-chose à voir avec la Chine, pour exemple. L’histoire n’est pas la même, et en réalité l’histoire influence énormément l’imaginaire. Pour ce qui est des grandes différences, les nouveaux mondes racontent souvent des histoires de découvertes, les aventures de ceux qui ont créé le vignoble. J’y vois beaucoup de symboles, d’animaux emblématiques et d’humain (la famille, le producteur, le consommateur). Ils mettent en valeur l’image de tradition, ils la construisent ; l’« Ancien monde » lui, cherche à la renouveler, la réflexion n’est donc pas la même. Un autre élément de différenciation vient du fait que les nouveaux mondes mélangent des éléments de leur culture locale, de leur culture d’origine et d’une culture idéalisée. Leur identité nait en quelque sorte de trois sémiologies différentes, ce qui la rend très riche, et leur donne une grammaire différente, comme si l’ancien et le nouveau monde du vin utilisaient différents dialectes de la langue du vin.

Est-ce que vous observez des différences notables en ce qui concerne la sémiologie traditionnelle du vin et celle qui se développe sur Internet ?
Ce n’est pas le même registre. Le nombre et le type de locuteurs est bien plus large que sur la communication papier : tout le monde peut s’y exprimer, ce n’est pas réservé aux spécialistes. On utilise plus l’humour sur Internet par exemple, mais aussi les animaux, les voyages, la polémique, les révoltes, etc.. La communication peut être plus intime (beaucoup de photos en gros plan par exemple),plus incarnée, les vignerons peuvent partager des photos de leur famille, de leur vie privée, alors que la communication sur papier est généralement plus sobre et consensuelle. C’est l’instantanéité, l’impression que les choses vont s’effacer qui permet de changer de ton de la sorte. On peut rendre le mythe plus accessible, notamment grâce à de l’humain ou des scènes de la vie quotidienne.

Un conseil de sémiologue pour améliorer – au hasard – le site iDealwine ?!
En réalité, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. L’objectif n’est pas de dire aux gens quel message ils devraient communiquer, mais plutôt les aider à faire passer les messages qu’ils souhaitent exprimer. La sémiologie d’iDealwine me semble orientée sur la tradition et l’expertise et j’imagine que c’est le but recherché.

Avez-vous des projets de publications ?
Je travaille actuellement sur ma thèse, au sein de l’université Paris V Sorbonne. Elle vise à analyser la sémiologie du vin de chaque région de France, dans le but d’aider les acteurs du monde du vin à être fidèles à leur identité et à leur imaginaire régional, ou de s’en détacher. En tout cas, de s’affirmer par leur spécificité face à la concurrence mondiale, de montrer leur différence.


www.idealwine.net


Alex,

[Lalex]

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Perspectives : Les belles familles du vignoble et la débâcle des degrés maudits
Ausone, poète et homme politique, déclarait au IVe siècle : "Burdigala (Bordeaux) doit sa renommée, au-delà des frontières, à ses vins."

avis-vin.lefigaro.fr

Alex;

[Lalex]

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Henri Jayer, un petit vigneron devenu mythique
Il y a dix ans Henri Jayer nous quittait. Jacky Rigaux qui fut un de ses proches et qui a publié plusieurs livres en collaboration avec le vigneron légendaire de Vosne-Romanée revient sur sa fantastique trajectoire :

www.cavesa.ch

Alex,

[Lalex]

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Les TOP 5 des personnes influentes dans le monde du vin en France
Aujourd’hui il est rare de ne pas reconnaître certaines personnalités qui se démarquent un peu des autres spécialement dans le domaine viticole. Si vous n’avez pas visionné le reportage sur France 3 intitulé « Vino Business », qui répond aux nombreuses questions que l’on peut se poser, voici quelques personnes que vous reconnaîtrez forcément et dont on a longtemps entendu parler. Zoom sur les personnes qui continuent de marquer le monde du vin !

lesgrappes.leparisien.fr

Alex,

[Vincent R.]

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Alex,

Ah, bien au moins, ce n'est pas partisan comme choix

les deux premier, je ne crois pas avoir bu un seul de leurs vins sur les 10000 derniers vins différents que j'ai bu! quand on pense à ça, on se dit qu'on ne connait vraiment rien au bon vin qui se boit partout! Complètement ''Has been'' le Vincent
Bettane et Dessauve, je ne suis pas sûr qu'ils ait autant d'importance mais au moins, on a là deux personnes compétentes et respectables (ce que sont sans doute aussi les deux premiers)
Magrez... bizarre, dans les grands entrepreneurs, j'aurais plutôt mis Perse en premier... Même si je ne bois de vins d'aucuns de ces deux grands noms bordelais
Quant à Michel Rolland, c'est effectivement un personnage même si son style n'est pas celui que je préfère et que sa saillie sur le Bordeaux Bashing étant complétement ridicule! A2utant que le Bordeaux Bashing lui même quii pousse aujourd'hui les amateurs non seulement à se détourner de Bordeaux pour les achats primeurs (là je peux comprendre) mais aussi de la consommation des grands Bordeaux (et là, je ne comprends plus!)

et dans ce classement, bizarrement le Rhône et la Bourgogne sont oubliés, comme l'alsace et le val de loire, et la champagne aussi tient...
Comment peut on faire l'impasse sur Philippe Guigal ou Michel Chapoutier ou encore sur la famille Frey, ou Aubert de Villaine, Ou Lalou

Un piètre classement qui ne veut strictement rien dire !