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[Lalex]

Moi aussi j'ai été surpris en lisant ce classement, j'aurai bien vu Stéphane Derenoncourt dans le Bordelais.
Lalou BIZE LEROI, je suis d'accord, toujours très intéressant de l'écouter parler de vin, et quelle humilité je trouve...

Alex,

[Lalex]

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Le retzina, 3500 ans plus tard
Les vins grecs ont le vent en poupe à l’export. Parmi eux, une curiosité : le « retzina », ce vin blanc avec ajout de résine de pin, à l’aromatique plus que singulière, souffrant encore d’une image peu flatteuse, mais remis au goût du jour par quelques domaines convaincus de son potentiel. Nous avons eu l’occasion de découvrir le travail d’un domaine référent en matière de retzina, le domaine Kechris, qui a souhaité organiser la première verticale internationale de ce genre. Résultats bluffants.

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Alex,

[Lalex]

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Championnat de France de dégustation : les favoris cartonnent !
La première étape du Championnat de France de dégustation à l'aveugle 2017, au cœur du vignoble champenois des Riceys, le 5 novembre, a livré un verdict sans appel : les dégustateurs favoris ont survolé l'épreuve.


Les prétendants au titre de champion de France de dégustation 2017 avaient rendez-vous samedi 5 novembre dans la commune de Riceys, pour disputer la première étape du Championnat de France de dégustation La RVF 2017.

Cinq équipes se sont directement qualifiées pour cette finale, à l’issue d’une dégustation difficile mais parfaitement maîtrisée par de nombreuses équipes.

CHAMPIONNAT DE FRANCE : LES DÉGUSTATEURS FAVORIS SURVOLENT L'ÉPREUVE

La plupart des grands favoris, habitués des concours de dégustation La RVF, ont survolé l'épreuve. Le duo Christophe Boyet et Emmanuel Olive, qui faisaient partie de l'équipe France lors du Championnat du monde de dégustation 2016 (lire l'article : La Chine championne du monde de dégustation !), ont largement dominé les épreuves en marquant 132 points.

François Breteau, classé quatrième lors de ces qualifications, faisait également partie des quatre membres de cette équipe de France arrivée en deuxième position.

Parmi les qualifiés pour la finale du Championnat de France de dégustation, nous retrouvons en seconde position Didier Sanchez avec 126 points, en troisième position Stéphane Pierrel avec 126 points, et en cinquième position Pascal Piednoir et Eric Slort avec 119 points.

LE NIVEAU DES DÉGUSTATEURS EN PROGRESSION

Aux Riceys, l’accueil des vignerons, du syndicat et du maire de la commune a permis la tenue d’une belle épreuve, appréciée des 100 concurrents présents.

Chacun est d’accord sur un point, le niveau général des concurrents est encore monté d’un cran, rendant cette édition 2017 encore plus passionnante.

La prochaine étape des qualifications se déroulera 10 décembre à Arbois (Jura). L'édition 2016 du Championnat de France de dégustation a été remportée par Aurélien Valence et Jean-Luc Dantou (lire l'article : Championnat de France : duo bordelais s'impose à Amboise).



LE CLASSEMENT COMPLET :

1ers : Christophe Boyet / Emmanuel Olive 132
2ème : Didier Sanchez 126
3ème : Stephane Pierrel 121
4ème : François Breteau 120
5ème : Pascal Piednoir / Eric Slort 119
6ème : Eric Derenne / Jean Luc Javaux 117
7ème : Olivier Arribard / Olivier Meunier 113
8ème : Eric Barjot / Jérôme Labro 104
9ème : Sébastien Collin / Gilles Amherdt 103
10ème : Vincent Dulhoste / Brice Gagnage 101
11ème : Olivier Rotiers / Philippe Berger 100
12ème : Jacky Camus / Christian Colin 98
13ème : Walter Labouyrie / Chris Nelmes 97
14ème : Robert Rouelle / Olivier Georges 96
15ème : Sabine Merdinoglu / Hakim Mireau 92
16ème : Jean-Pierre Cabocel / Philippe St Martin 91
16ème : Hervé et Zaiah Amann 91
18ème : Julien Medrinal / Ronny zuffrano 90
19ème : Filip Mesdom / Philippe Ketelslegers 88
20ème : Remy Levasseur / Olivier Michelon 86
21ème : Bruno Oechslin / Pascal Vigne 81
21ème : Jean-Marc Guillaume / Xavier Drumel 81
23ème : Guy Bosseler / Valentin Niro 80
23ème : Miguel Sennoun 80
25ème : Jean Luc Chauvet 79
26ème : Baptiste Mathies / Arnaud Chantôme 76
27ème : Philippe Escapat 75
28ème : Sylvain Cloarec 74
28ème : Arnaud Voisin / Sylvain Maillot 74
30ème : Frédéric Villemiane / Eric bordas 73
30ème : Jean Claude Deluc / Philippe Heriaud 73
32ème : Mathieu Virlée / Xavier Grégoire 71
33ème : Marc Morel-Chevillet / Denis Fonknechten 70
34ème : Eddy Gautier 70
35ème : Arnaud Alborghetti / Norbert Puzenat 68
35ème : Anne-Sophie Gimonnet / Stéphane Saillet 68
37ème : Philippe Haid / Henri Rossignol 67
38ème : Hervé Bidoire / Pierre pacaud 64
39ème : Didier Frayssou / Françis Griffe 62
40ème : Michel Grimaud 59
40ème : Pierre Flahaux / Nathalie Harhelier 59
42ème : Pierre Rey / Marc Lignac 54
43ème : Pierre Hatte / Nicolas Hestin 52
44ème : Genevieve Latour / Philippe Tassart 51
45ème : Eric Cabrol / Laétitia Rusticoni 47
46ème : Cécile Debroas Castaigns 46
47ème : André Bérenger / Daniel Chailley 45
48ème : Maryse Bonnot /David Russier 44
49ème : Yvan Dame / Jean-François Sauboin 25
50ème : Sylvain Lemaitre / Guillaume Jamet 22
51ème : Clément Sarowski 19
52ème : Jean Aigrot / Michel Converset 9



LES VINS DÉGUSTÉS :

Domaine Rabasse Charavin
Côtes du Rhône
Laure 2015

Cave de Tain
Saint-Joseph
Terres d’ivoire 2015

Roux père et fils
Saint Aubin 1er cru 2014

Château Hostens Picant
Sainte-Foy
Bordeaux Cuvée des Demoiselles 2014

Cave de Ribeauvillé
Alsace grand cru
pinot gris Gloeckelberg 2010

Domaine Mélaric
Saumur
Puy notre dame Clos de la Cerisaie 2012

Domaine Yohan Lardy
Fleurie
Le Vivier 2015

Château de Lescours
Saint Emilion grand cru 2010

Domaine de la Ligière
Vacqueyras
Cuvée G 2014

Domaine Sauzet
IGP vin de pays d’Oc
Champ de la Croix 2012

Domaine Sainte Léocadie
Minervois
Fernand Aveyrous 2012

Domaine Cabidos
IGP comté Tolossan
Gaston Phoebus 2011

[Lalex]

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Le vignoble de Bourgogne vu du ciel
A l’occasion des festivités de la Vente des Vins des Hospices de Beaune, les vins de Bourgogne vous invitent à survoler le vignoble, de Mâcon à Chablis, dans un court métrage inédit.


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Alex,

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Puligny, Chassagne, Saint-Aubin : en 2014 la Côte des blancs tutoie les sommets !
Après deux millésimes chahutés par une météo capricieuse, 2014 a été plus clément pour Puligny-Montrachet, Saint-Aubin et Chassagne-Montrachet, en Côte de Beaune (21). Les vignerons ont pu vendanger de beaux chardonnays et notre dégustation a mis en lumière une majorité de bons, très bons vins, avec même quelques grandes bouteilles.

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Alex,

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Serge Dubs : « Le riesling, l’un des cépages les plus exigeants »
En Alsace, le riesling couvre 3400 ha (1200 en 1969) et représente près de 248 000 hl produits. Nous avons interrogé Serge Dubs, maître-sommelier à l’auberge de l’Ill (68) et Meilleur sommelier du monde 1989, sur ce cépage à succès lors des Rencontres Vinicoles des Grands Rieslings qui se tenaient à Paris au Pavillon Kléber.

Le riesling est le cépage alsacien par excellence, désormais le premier en termes de surfaces de vignobles. Cela n’a pas toujours été le cas…
Depuis les années 70, après avoir été déclaré l’un des quatre cépages nobles d’Alsace, il s’est beaucoup développé, souvent au détriment du sylvaner qui tend hélas à disparaître. Il a surtout fait sa réputation à l’export en particulier sur les marchés scandinaves et américains à partir des années 90. C’est un cépage qui a su gagner sa reconnaissance et c’était d’autant plus difficile que c’est l’un des cépages les plus exigeants : il a besoin de beaux terroirs et de maturités pour bien s’exprimer, il ne supporte pas le stress hydrique, il aime les nuits fraîches et les arrière-saisons ensoleillées mais pas trop de soleil sinon il s’alourdit. Mais dans de bonnes conditions, le mariage sol-cépage est capable de transcender le terroir pour offrir un bouquet juste et complexe. A petits rendements et belles maturités, ce cépage noble peut se révéler d’une grande générosité tout en gardant sa colonne vertébrale d’acidité. De surcroît, il a l’avantage de pouvoir produire des vins secs, moelleux et liquoreux, des Vendanges Tardives et des Grains Nobles depuis une trentaine d’années, et de donner des vins à boire jeunes ou de garde, se développant sur des arômes de truffes blanches et d’hydrocarbures, plus difficiles à apprécier que des arômes floraux ou pâtissiers.





Trouve-t-on des rieslings intéressants dans d’autres vignobles ?
Il peut donner aussi de jolis vins en Allemagne et en Autriche bien sûr, mais aussi en Californie, en Nouvelle-Zélande, en Argentine et dans les pays d l’Est comme la Tchéquie, la Slovénie, la Hongrie qui ont une culture du riesling. On en voit d’ailleurs de plus en plus dans les concours internationaux.… Les rieslings allemands de Moselle sont surtout sur schistes et se caractérisent par davantage d’acidité sauf ceux du Rheingau qui ressemblent aux vins alsaciens plus aromatiques et structurés.

Il n’est pas toujours simple pour le consommateur de savoir quel style de riesling est dans la bouteille… Comment le choisir ?
La difficulté réside dans la définition de la sucrosité car l’échelle sur la contre-étiquette n’est pas toujours fiable puisqu’elle ne tient pas compte de l’acidité. Un grand riesling de gastronomie peut fluctuer entre 4 et 12g. mais il n’y a pas de mystère : pour savoir si on l’aime, il est préférable de le goûter. L’Alsace est réputée pour ses vins blancs et notamment pour ses rieslings et on dénombre une trentaine de maisons leaders et des pionniers comme Hugel et Schlumberger… Mais la jeune génération cherche de plus en plus à acquérir un style, quitte à bousculer les codes. On touche aussi à un paradoxe entre l’attente de simplification du consommateur et la complexification du système qui comporte déjà 51 grands crus et qui réfléchit à des premiers crus.

Avec quoi marier les rieslings à table ?
Les rieslings se marient bien avec tout ce qui vient de la mer et des rivières. Il faut le choisir plus minéral avec une sauce relevée, davantage sur les terroirs de grès pour un poisson à la nage ou à la crème, un vieux riesling sec pour un plat avec de la truffe noire, un millésime plus ancien sur des viandes blanches et rôties… Il fonctionne aussi avec la choucroute, le lard fumé, les quenelles de foie… Avec les fromages, on peut choisir un riesling sec avec les chèvres ou les comtés et opter pour un vendanges tardives avec un vacherin Mont d’or ou un grain nobles sur un dessert comme un kouglof. Dans ce cas, il peut aussi être un dessert en soi.


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Alex,

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Éric Bordelet : "j'ai mis quinze ans pour trouver le style de mes cidres"
Star de la sommellerie parisienne dans les années 80, il s’est inspiré des plus grands vins pour produire en Mayenne des cidres et des poirés “grands crus”.

Fiche d'identité
Nom : Bordelet.
Prénom : Éric.
Né le : 1er janvier 1963.
Profession : “sydriculteur”, pommologue et poirologue en Mayenne, à Charchigné, au château de Hauteville.
Signe particulier : sommelier à L’Arpège (3 étoiles Michelin), il côtoie les plus grands vignerons français dont il s’inspire pour créer les premiers cidres et poirés “grands crus”.
Sa première grande émotion : jurançon moelleux 1970 du Clos Joliette.

Ses plus beaux vins dégustés ? À cette question, la mémoire d’Éric s’emballe : saumur-champigny Les Poyeux 1900 du Clos Rougeard, Château Soutard 1928 et 1929 (Saint-Émilion), Château Cheval Blanc 1947 (Saint-Émilion), Château Belair 1985 (Saint-Émilion), Échezeaux 1978 d’Henri Jayer, montrachet 1982 du domaine des Comtes Lafon, pouilly fumé Silex 1986 et 1996 de Didier Dagueneau, riesling 1959 d’Egon Müller.




"DIDIER DAGUENEAU M'A APPRIS À PROVOQUER"

La Revue du vin de France : Vous nous recevez chez vous, mais où sommes-nous exactement ?
Éric Bordelet : J’aime à dire en “Normandie méridionale”, plus précisément en Mayenne. Administrativement nous sommes en Pays de la Loire. Mais l’IGP nous place en Normandie et côté sous-sol nous sommes plutôt bretons, avec du schiste et du granit. La fusion des deux confère à ce terroir toute sa complexité. Pour l’adresse, nous sommes au château de Hauteville. En fait de château, c’est une ruine. Construit en 1789, il a été dévasté par un incendie en 1922. Aujourd’hui, je le restaure. Dans les dépendances se trouvent la maison de mes parents et dans l’ancienne ferme du château, notre habitation, la cuverie et les stockages.

La Revue du vin de France : Êtes-vous né ici ?
Éric Bordelet : Mes parents, polyculteurs et éleveurs, sont nés dans cette région et se sont installés ici en 1963, l’année de ma naissance. Ils ont remis en culture les terres en friche. Il y avait également cinquante pommiers avec lesquels mon père produisait du cidre pour notre consommation personnelle.

La Revue du vin de France : Pourquoi ne pas avoir repris la ferme ?
Éric Bordelet : C’était trop dur financièrement, il fallait s’en sortir autrement. Enfant, je n’étais pas attiré par l’école mais j’aimais la cuisine, le goût des produits. J’ai donc fait l’école hôtelière de Granville, dans la Manche. J’ai choisi l’option service parce que j’aimais le contact avec le public.

La Revue du vin de France : Un souvenir de vos débuts dans la restauration ?
Éric Bordelet : Pour mon premier stage en 1980, je cherchais un restaurant qui soit fermé le week-end car je continuais à jouer au foot, ma passion de l’époque. J’ai atterri à Paris dans le XIIème arrondissement, Au Trou Gascon, chez Alain Dutournier et Jean-Guy Loustau, son directeur sommelier. J’y suis resté un peu plus de deux ans, quand le restaurant est passé d’une à deux étoiles au Guide Michelin.

La Revue du vin de France : Alain Dutournier et Jean-Guy Loustau, deux mentors pleins de tempérament, non ?
Éric Bordelet : Alain Dutournier est un des rares grands chefs français vraiment proches du vin. Il en parle avec générosité, comme de sa cuisine du Sud-Ouest. Jean-Guy c’était le “bagou” en salle, mais toujours assez ferme et directif avec les clients. Une autre école. Leur carte des vins était à l’avant-garde à l’époque. J’ai aussi travaillé chez les frères Minchelli, au Duc où j’ai pris conscience de mes limites en salle car je ne parlais pas anglais. Je suis parti travailler un an en Écosse comme commis sommelier. Mon parfait anglais de pub et ma connaissance des vins étrangers viennent de là.

La Revue du vin de France : Mais c’est le chef Alain Passard qui va faire de vous un sommelier !
Éric Bordelet : En 1986, on me parle d’un jeune chef talentueux qui arrivait du Carlton de Bruxelles et s’installait à Paris, rue de Varenne. Je découvre alors Alain Passard et lui propose mes services en tant que sommelier. J’ai 23 ans et je n’avais officiellement jamais tenu ce poste. Il accepte et me demande de faire mes preuves. Au début, je galère. Et puis j’ai trouvé mon style, l’accord au verre, en parlant peu. En parallèle, je continue à me former à l’Académie du vin de Steven Spurrier. Avec des grands sommeliers comme Philippe Bourguignon, Georges Lepré et Didier Bureau, j’apprends vite. En cinq ans, j’ai élaboré la carte d’un trois étoiles quand ailleurs il en fallait dix.

La Revue du vin de France : Vendiez-vous déjà du cidre à L’Arpège, le ­restaurant d’Alain Passard ?
Éric Bordelet : Oui, le cidre fermier de mon père pour qui Alain a créé une recette. J’ai pu ainsi écouter les commentaires des clients, tester le goût pour le cidre d’un public de restaurant de haute gastronomie. J’ai créé une carte de cidres, la première dans un étoilé parisien.

La Revue du vin de France : Comment s’est passé votre retour à la terre ?
Éric Bordelet : La retraite de mes parents arrivant, l’exploitation était à reprendre. J’ai longtemps hésité. En ce temps-là, mon modèle était Didier Dagueneau que j’ai vu produire de grands vins dans une appellation simple, Pouilly Fumé. "Pourquoi ne serais-je pas capable d’en faire autant et de produire un grand cidre ?", me suis-je dit. Je me suis formé en viti-œnologie à Beaune, en 1991, j’avais besoin d’un diplôme agricole. J’y ai appris toute la théorie du vin qui a été essentielle dans mon aventure.

La Revue du vin de France : Que vous a appris Didier Dagueneau lorsque vous l’avez rencontré ?
Éric Bordelet : Nous nous sommes connus à L’Arpège. Il était client et je lui ai servi à l’aveugle un vieux bandol du domaine Tempier qu’il a pris pour un pomerol ou un saint-émilion. Sur le coup, ça l’a énervé. Et puis je suis allé chez lui découvrir son travail de la vigne, il m’a tout appris côté viticulture. Au moins tous les deux mois je quittais mon domaine pour me ressourcer avec lui. Je disparaissais une journée ou une semaine sans que mon épouse Céline sache où j’étais. J’ai appris avec lui qu’il fallait provoquer pour savoir ce que les gens ont dans le ventre, et qu’il ne fallait pas perdre de temps dans la vie, surtout avec les gens qui ne le méritent pas.

La Revue du vin de France : Vous a-t-il beaucoup aidé à vos débuts ?
Éric Bordelet : C’est grâce à mes amis vignerons que l’aventure a pu démarrer commercialement, ils étaient les premiers consommateurs de mes produits. Quand les Dagueneau ou les Foucault terminaient une dégustation, ils proposaient à leurs cavistes, à leurs importateurs de boire un coup de mon poiré ou de mon cidre. Mes cidres furent de ce fait les premiers vendus par de grands importateurs de vins français. Une chance formidable.


COMME POUR LA VIGNE, LE TERROIR JOUE UN RÔLE DANS L'ÉLABORATION DU CIDRE


La Revue du vin de France : Parlons de votre installation. Comment démarre-t-on la production de cidre et de poiré ? Possédiez-vous assez de fruits ?
Éric Bordelet : J’ai planté beaucoup en 1992 mais les fruitiers ne produisent pas avant sept à huit ans. Sur mes 19 hectares, seuls 4,5 sont en production aujourd’hui. Pour avoir un poirier adulte, il faut attendre cent ans ! Le poirier vieillit plus lentement que le chêne. Pour un pommier, il faut compter environ vingt-cinq ans. Je suis donc parti à la rencontre des anciens, dans les vergers, pour leur acheter des fruits. Ce sont souvent des marginaux qui refusent la culture intensive, greffent leurs arbres dans des petits vergers qui ne sont jamais traités, enceints de haies, avec trois ou quatre vaches. C’est en goûtant énormément et en écoutant les anciens que j’ai appris le goût des fruits. Aujourd’hui, j’achète une trentaine de variétés de pommes et une quinzaine de poires dans un périmètre de vingt-cinq kilomètres carrés autour de chez moi. Cela m’a fait prendre conscience de l’exceptionnel patrimoine végétal de ma région.

La Revue du vin de France : Aviez-vous une idée précise du goût de votre cidre quand vous avez débuté ?
Éric Bordelet : Faire un cidre fermier au goût aléatoire qui dure trois mois ne m’intéressait pas. Je voulais produire un cidre précis, pur fruit, qui techniquement soit maîtrisable et qui puisse vieillir. J’ai découvert ce style dans les années 90 au Québec, chez Robert Demois à la Cidrerie du Minot. J’ai aussi constaté l’alternance et l’irrégularité de la production des pommes dans les vergers. D’une année à l’autre, les variétés ne donnent pas la même production et donc le cidre change de goût. J’ai alors décidé d’élaborer un cidre millésimé, avec tous les ans les mêmes variétés, qui reflète le goût des pommes de l’année. Cela m’a demandé beaucoup de réflexion sur la technique et sur l’origine et la qualité des fruits. Cela m’a pris quinze ans !

La Revue du vin de France : Chez vous, la récolte est-elle mécanisée ?
Éric Bordelet : Beaucoup de producteurs ramassent à la machine car la récolte est très longue et le personnel rare. Du coup, les fruits sont abîmés. Chez nous, de septembre à novembre, quatorze personnes ramassent et trient à la main les pommes au sol. C’est ce qui nous coûte le plus cher. Seuls 15 à 20 % des pommiers aux fruits acidulés sont secoués afin de récolter des pommes plus acides. Ces fruits renferment beaucoup d’amertume, il faut être vigilant sur leur maturité phénolique.

La Revue du vin de France : Les fermentations du cidre ou du poiré se ­maîtrisent-elles comme celles du vin ?
Éric Bordelet : Comme pour le vin, la transformation des levures est essentielle. C’est la chose la plus dure à maîtriser. Je n’ai jamais levuré. Dans la pomme et la poire, les levures naturelles sont hyperactives, résistantes, d’autant que nous ne lavons pas les fruits. Il faut faire usage du froid et des techniques physiques de soutirage et de filtration que j’ai mises au point. À ce stade, le cidre demande plus de manipulations physiques en cave que le vin.

La Revue du vin de France : Existe-t-il une pomme ou une poire idéale ?
Éric Bordelet : Non, le cidre est un produit d’assemblage. Mon raisonnement est simple. J’ai planté 40 % de pommes amères, 40 % de pommes douces et 20 % de pommes acidulées : l’amertume c’est la charpente, la douceur donne la chair, l’acidité le soutien aromatique.

La Revue du vin de France : Pourquoi ne pas mélanger comme d’autres les pommes et les poires ?
Éric Bordelet : Le poirier possède un système racinaire qui va en profondeur, comme la vigne. La poire a d’ailleurs deux fois plus d’acidité et de minéralité que la pomme. Le pommier, lui, développe des racines qui s’étalent. Assembler les deux n’a pas de sens. Je compare souvent le cidre au vin rouge, à cause de ses amers. Le poiré, par sa tension, son acidité, ressemble plutôt au vin blanc.

La Revue du vin de France : Comme pour la vigne, existe-t-il de grands terroirs à cidre ?
Éric Bordelet : Jadis on disait : "Dans telle ferme, le cidre est bon ; là-bas, il est mauvais". Tout le monde utilisait pourtant la même technique. La nuance a toujours été le terroir. Comme pour la vigne, les terres trop fertiles donnent moins de goût que des terres à cailloux. L’Argelette, le nom de ma cuvée haut de gamme de cidre, est le nom des cailloux schisteux d’ici. Quand je cherche des fruits, en me promenant dans les campagnes, je regarde les pierres dont sont faites les vieilles maisons. Cela me donne une indication sur le sous-sol des vergers environnants. Si la pierre est intéressante, je m’arrête pour goûter les fruits. Ce travail de sélection des vergers est essentiel. Parfois, je me déplace dans un verger pour un arbre seulement.

La Revue du vin de France : Vos bouteilles tranchent avec celles des cidres traditionnels, n’êtes-vous pas aussi un roi du marketing ?
Éric Bordelet : Quand tu es sommelier et que tu vis au milieu de bouteilles, tu sais que le choix de la forme et de l’étiquette sont importants. Je voulais interpeller et montrer la qualité du projet. Trop de cidres sont présentés dans des bouteilles laides aux muselets merdiques !

La Revue du vin de France : Combien de types de cidres et de poirés produisez-vous aujourd’hui ?
Éric Bordelet : En 1990, j’ai produit 200 bouteilles et aujourd’hui j’arrive à 140 000. J’ai six cuvées traditionnelles. Cidres brut, doux, demi-sec et un poiré authentique, mes quatre produits “de soif”. Et puis mes deux “grands crus” : le sydre gastronomique Argelette et le poiré Granit. Pourquoi “sydre” ? C’est l’orthographe ancienne, Pline l’Ancien l’écrivait ainsi. Je vends 65 % de ma production à l’export, aux États-Unis et en Australie, où il y a une mode pour le cidre, et en Europe du Nord. J’ai aussi du cidre et du poiré de glace d’un style qui demande encore à vieillir. Ce n’est pas un produit traditionnel que je mets en avant, c’est un clin d’œil à mes amis québécois.

La Revue du vin de France : La production de calvados ne vous tente pas ?
Éric Bordelet : J’en produis, à partir de pommes et de poires, depuis 1996, en double chauffe, comme les cognacs, alors que les “calvas” sont en simple chauffe. Je n’ai pas encore vendu une seule bouteille. Je l’élève dans des fûts de chêne usagés de chez Dagueneau, Foucault ou Chidaine et un peu de fûts neufs. Je veux les élever au moins vingt ans pour les sortir non réduits. La première production est déjà quasiment réservée par les amis de Didier Dagueneau puisque c’est encore lui qui a financé les premières barriques.



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Carnivore : un « Cornas gravisé » signé Colombo et Dubourdieu
Laure Colombo et Jean-Jacques Dubourdieu viennent de présenter leur nouvelle cuvée, assemblage rhodano-bordelais qui modernise la grande tradition des Bordeaux hermitagés d’antan.

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Grande Bourgogne
Les négoces de Bourgogne et du Beaujolais s'unissent
Les syndicats du négoce de Bourgogne et du Beaujolais ont définitivement scellé leur union ce mardi 13 décembre 2016, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, à Beaune. Le nouveau syndicat s'appellera « l'Union des maisons de vins de Grande Bourgogne ».

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Bactérie tueuse
Nouveaux cas de Xyllela fastidiosa multiplex découverts en Paca
Après la découverte en novembre de deux arbustes infectés par Xyllela fastidiosa sous-espèce multiplex, la région Paca vient de repérer trois nouveaux foyers, dans les Alpes-Maritimes, portant à 20 le nombre total découverts dans la région.

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Bernard Magrez acquiert un nouveau château dans le Médoc
Bernard Magrez, propriétaire d’une quarantaine de domaines viticoles dans le monde, a annoncé mercredi avoir acquis « un petit vignoble » à Saint-Estèphe (Gironde), sans donner plus de précisions sur le nom et le prix d’achat.

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Château de Pommard : plein cap sur la biodynamie
Au sortir des vendanges 2016, le Château de Pommard envisageait un passage de la moitié de son vignoble en biodynamie l’année prochaine. La décision a finalement été prise qu’il le serait en totalité.

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Championnat de France de dégustation La RVF : les jeunes montent au créneau à Arbois !
Samedi 10 décembre s’est tenue à Arbois la plus importante étape du Championnat de France de dégustation 2016/2017 avec 59 équipes présentes à l’Espace Pasteur.



Samedi 10 décembre s’est tenue à Arbois la plus importante étape du Championnat de France de dégustation 2016/2017 avec 59 équipes présentes à l’Espace Pasteur, mis à notre disposition par la mairie d’Arbois.

Cette belle étape jurassienne a vu le succès des paires Olivier Rotiers et Philippe Berger, des habitués du podium ex-aéquo avec de jeunes dégustateurs plein d’avenir, Mathieu Valdenaire et Charles Gehin.

La difficulté de l’épreuve où 6 vins du Jura étaient représentés n’aura pas empêché les concurrents de passer une très agréable journée, ponctuée par la dégustation des vins d’une dizaine de producteurs présents.

Cette épreuve parfaitement orchestrée avec le concours du CIVJ et de la mairie d’Arbois aura également permis l’émergence de nombreux jeunes dégustateurs qui constituent l’avenir du championnat.

Prochaine étape le 11 mars à Sancerre. Renseignements et inscriptions sur le mail : championnat.degustation.rvf@gmail.com





Les grands vins dégustés :

Vin N° 1 :
Appellation : Saint Véran
Producteur (Château ou domaine) : Domaines des Terres Secrètes
Nom de la cuvée : Croix de Montceau
Millésime : 2015

Vin N° 2 :
Appellation : Chinon
Producteur (Château ou domaine) : Domaine Couly Dutheil
Nom de la cuvée : Chanteaux
Millésime : 2015

Vin N°3 :
Appellation : Côtes de Provence la Londe
Producteur (Château ou domaine) : Saint André de Figuières
Nom de la cuvée : Première
Millésime : 2015

Vin N° 4 :
Appellation : Bordeaux entre deux mers
Producteur (Château ou domaine) : Château La Tuilerie du Puy
Nom de la cuvée : 1616
Millésime : 2014

Vin N° 5 :
Appellation : Jura Arbois
Producteur (Château ou domaine) : Savagnin Château Béthanie
Millésime : 2012

Vin N° 6 : rouge
Appellation : Chenas
Producteur (Château ou domaine) : Dominique Piron
Nom de la cuvée : Quartz
Millésime : 2014

Vin N° 7 :
Appellation : Côtes du Duras
Producteur (Château ou domaine) : Domaine du Grand Mayne
Nom de la cuvée : Réserve
Millésime : 2012

Vin N° 8 :
Appellation : Arbois pinot noir
Producteur (Château ou domaine) : Domaine Rolet
Millésime : 2009

Vin N° 9
Appellation : Arbois trousseau
Producteur (Château ou domaine) : Domaine Lucien Aviet
Nom de la cuvée : réserve du caveau cuvée des géologues
Millésime : 2015

VIN N° 10
Appellation : Pomerol
Producteur (Château ou domaine) : Château La croix
Millésime : 2011

Vin N° 11 :
Appellation : Vin de pays d’OC
Producteur (Château ou domaine) : Picaro’s
Nom de la cuvée : plurielle
Millésime : 2014

Vin N° 12
Appellation : Château-Châlon
Producteur (Château ou domaine) : Domaine Berhet-Bondet
Millésime : 2009


Le classement complet :

1ère place : Mathieu Valdenaire/Charles Gehin 106

1ère place : Philippe Berger/Olivier Rotiers 106

3 ème place : Gilles Amherdt/Olivier Meunier 94

4 ème place : Michèle Delaveine/Jean-Marie Gros 93

5 ème place : Nicolas Hestin/Vianney Gerigeon 92

6 ème place : Didier Frayssou/Françis Griffe 89

7 ème place : Jean-David Curchod/Serge Gloor 88

8 ème place : Franck et Christine Bonnet 85

9 ème place : Marie Noelle Mulhauser/Jean-François Michelin 84

9 ème place : Robert Rouelle/Olivier Georges 84

11 ème place : Jean Paul Braud 83

12 ème place : Pierre Vidal/Pierre Fabre 80

13 ème place : Maryse Bonnot/David Russier 79

13 ème place : Didier Sanchez 79

15 ème place : Eric Bordas 71

16 ème place : Delphine Choulet/Pierre-Yves Challier 77

16 ème place : Nathalie Harhelier/Pierre Flahaux 77

18 ème place : Sylvain Boutin/Laurent Cremoux 74

18 ème place : Eric Bourdin 74

20 ème place : Catherine de Mazancourt/Gael Pillonnet 73

21 ème place : Raphael Bernard-Perrottey/ Fred Messein 72

21 ème place : Lionel Plazer/Jean-Charles Dignac 72

23 ème place : Jean-François Sauboin 71

24 ème place : Pascaline Gindre/Jérôme Haxaire 70

24 ème place : Catherine Cornu/Stéphane Meier 70

26 ème place : Guy Bosseler/Jules Hoffelt 68

27 ème place : Marc Morel-Chevillet/Denis Fonknechten 67

27 ème place : Jacky Camus/Christian Colin 67

29 ème place : Norbert Puzenat 66

30 ème place : Ronny Zuffrano/Julien Medrinal 62

30 ème place : Hervé Bidoire/Pierre Pacaud 62

30 ème place : Cyril Condemine/Valérie Lapras 62

33 ème place: Sabine Merdinoglu/Hakim Mireau 61

33 ème place : Jean Aigrot/Michel Converset 61

33 ème place : Pascal Bessard 61

36 ème place : Christopher Nelmes/Walter Labouyrie 60

36 ème place : Valentin Niro 60

38 ème place : Bruno Oechslin/Pascal Vigne 59

38 ème place : Eric Baijot/André Bérenger 59

38 ème place : Jean-Luc Chauvet/Pascal Thiercelin 59

41 ème place : Matthieu Charmasson/François Parado 57

41 ème place : Nicolas et Benoit Cetre 57

43 ème place : Jean-Pierre Cabocel/Philippe Saint-Martin 56

43 ème place : Matthieu Dartois/Vincent Dulhoste 56

45 ème place : Benjamin Besnard/Vincent Codbessin 53

45 ème place : Philippe Haid/Henri Rossignol 53

45 ème place : Enora Le Roy/julien Cournède 53

48 ème place : Hervé et Zaiah Amann 52

49 ème place : Jérémie Routhiau/Romain Hervo 51

50 ème place : Filip Mesdom/Philippe Ketelslegers 50

51 ème place : Remy Levasseur 49

52 ème place : Sophie Leger/Julie Collette 48

53 ème place : Mathieu Virlée/Caroline Fraipont 47

53 ème place : Serge Coddens/Eric Derenne 47

55 ème place : Eric Slort/Damien Leroy 45

56 ème place : Philippe Tassart/Geneviève Latour 42

57 ème place : Philippe Landrin.Jean-Marc Guillaume 37

58 ème place : Amaury Bartiaux/David Bohmé 32

59 ème place : Frédéric Schmitt/Christian Beyer 30



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Alex,

[Lalex]

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Dégustation : quel verre à vin choisir ?
Nous en avons tous fait l’amère expérience un jour… Un grand vin servi dans un verre inadapté peut se révéler tout à fait insignifiant. La verrerie a un effet considérable sur la dégustation d’un vin. Elle peut révéler des arômes, accentuer ou diminuer la sensation d’acidité, de puissance. On vous dit tout pour sélectionner au mieux les verres qui révèleront vos vins.

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Alex,

[Lalex]

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Parution : « Le vin et moi », une conversation à bâtons rompus avec Jacques Dupont
Jacques Dupont, irremplaçable « Monsieur vin » de l’hebdomadaire Le Point, nous livre, pêle-mêle, ses souvenirs de dégustateur, ses sourires et ses irritations. Une plongée érudite et passionnante dans l’univers du vin, écrit, bien sûr, avec la verve inimitable du journaliste.

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Alex,

[Lalex]

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[ENTRETIEN] « L’œnologie, c’est faire de la science en goûtant »
A l’occasion du 50ème anniversaire de l’Association des Œnologues de Bordeaux, qui sera marqué ce soir par un exceptionnel dîner de gala au Palais de la Bourse de Bordeaux, rencontre avec son président Nicolas Guichard. Œnologue, consultant et « winedesigner », il nous invite à mieux connaître cette profession encore méconnue, sur laquelle circulent beaucoup d’idées reçues.


Nicolas Guichard, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis né en Normandie, une partie de ma famille est originaire de Bourgogne, ma grand-mère paternelle avait des vignes sur la montagne de Corton. J’ai vécu à Cahors au milieu des vignes, ce qui m’a donné envie de faire du vin. Je suis de formation scientifique (biologie, biochimie), mais je voulais un métier « intellectuel » que l’on puisse exercer à la campagne. Je suis donc venu à l’œnologie par choix, avec une certaine évidence. J’ai fait le DNO (Diplôme National d’Œnologue) à Bordeaux. Mon premier stage de vinification s’est déroulé à Sauternes, au château Rieussec. Puis j’ai travaillé au côté de Denis Dubourdieu, qui nous a quittés récemment. Plus tard, j’ai travaillé du côté de Saint-Emilion, sur la Rive Droite. J’y suis resté.
Ce qui me plait dans ce métier de conseil que j’exerce depuis 1998 (son laboratoire existe depuis 5 ans et compte 45 propriétés, NDLR), c’est la transformation du produit, d’où ce concept de « design des vins » que j’applique à mon approche – technique, esthétique, culturelle, sociologique et de marché. La matière première que je travaille, c’est le raisin, et le raisin est très différent d’un lieu à l’autre, même au sein d’une même appellation. J’essaie d’avoir une approche de terroir, de parcellaire, ce qui est très bourguignon à la base, mais qui a gagné tout le monde, même ici à Bordeaux.

Et vous êtes président de l’Association des Œnologues de Bordeaux, qui fête cette année ses 50 ans…
Je suis entré dans l’association en 1997, d’abord en tant que secrétaire, et j’en suis le président depuis 2002. Ce sont des mandats de deux ans renouvelables, et j’espère pouvoir passer la main prochainement : le cap symbolique de ce 50ème anniversaire était une étape importante. L’association compte aujourd’hui plus de 500 membres sur les quelque 2000 œnologues recensés à Bordeaux. Son rôle initial était d’abord d’éditer la revue technique de la Faculté d’Œnologie, puis de fil en aiguille elle a organisé différents événements, des dégustations thématiques, des repas professionnels, des remises de diplômes, une « matinée des œnologues » qui réunit chaque année des conférences, des passerelles avec d’autres associations d’œnologie françaises ou européennes… C’est un lieu d’échange et de partage de connaissances, à but non lucratif, qui vit sans subventions et s’autofinance avec les cotisations d’adhérents et les différents événements que nous organisons.

La question qui peut intéresser les lecteurs de « Terre de Vins » : c’est quoi, et ça fait quoi, un œnologue ?
Dans l’esprit du grand public, œnologie est parfois confondu avec œnophilie, voire même avec sommellerie. Œnologue, c’est d’abord un titre, qui a été créé en 1955 par décret ministériel, et qui sanctionne un cycle de formation (comme médecin, avocat, notaire…) C’est un niveau BAC+5, avec à la clé un Diplôme National d’Œnologue, qui donne le droit d’exercer ce métier. C’est donc un terme que l’on ne peut pas utiliser à tort et à travers. Au-delà de ça, qu’est-ce que ça fait, un œnologue ? Plein de choses. Tous les œnologues ne font pas du vin, tous les vins ne sont pas faits par des œnologues. Il y a des œnologues qui donnent des cours, des formations, font du technico-commercial, travaillent dans le négoce, certains ont des laboratoires d’analyses, d’autres font du conseil, en vinification, en certifications environnementales… Il y a une grande variété de parcours et de façons d’exercer ce métier.

Est-ce que l’on considère que l’œnologie, c’est quelque chose qui traite uniquement de la transformation du raisin, ou bien elle intervient en amont, à la vigne ?
Potentiellement, l’œnologue peut intervenir à tous les stades, mais cela dépend de la sensibilité de chacun. A titre personnel, je ne fais pas de conseil en lutte phytosanitaire (mis à part sur les antibotrytis). Néanmoins je peux intervenir dans la date de récolte, donner des orientations sur les volumes qui vont être rentrés au chai et la qualité des raisins qui vont être récoltés (c’est bien normal, car quand il y a un problème sur les vins on est bien obligé de revenir en amont…)

Un œnologue c’est à la fois un médecin, un pompier, un accompagnateur ? Est-ce qu’il intervient uniquement quand il y a un souci, ou bien aussi quand les choses vont bien, quand la vendange est saine et à parfaite maturité ?
Le métier a évolué. Au début, les gens allaient voir l’œnologue quand le vin était malade. Puis au fil du temps, on est passé du curatif au préventif. Aujourd’hui, on est plutôt dans la médecine chinoise, on s’occupe des vins pour qu’ils ne soient pas malades. C’est un suivi qui s’étale sur toute l’année, pour aider les viticulteurs à faire des choix stratégiques (taille, effeuillage, éventuels traitements…) et, un mois avant les vendanges, on commence à goûter les raisins – et on ne quitte plus le vin jusqu’à ce qu’il quitte le chai. Maintenant, on anticipe beaucoup les problèmes, ce qui est bien meilleur pour la qualité des vins.

Dans l’esprit de certaines personnes, un œnologue est parfois perçu comme un chimiste qui va forcément trafiquer les vins avec des intrants, est-ce que c’est forcément ça ?
Je ne peux pas parler pour les autres. En ce qui me concerne, je n’ai aucun produit à vendre. Cela ne veut pas dire que mes clients n’en utilisent pas, mais je suis clairement dans une démarche de réduction des intrants auprès de mes clients, jusqu’à faire des vins sans soufre. La technique évoluant, on est revenu de certaines dérives dans les pratiques œnologiques, qui avaient lieu justement parce qu’on allait voir le « médecin » pour soigner le vin malade. Il ne faut toutefois pas oublier qu’avant même que l’œnologie arrive, on mettait parfois des produits très dangereux dans le vin pour le rendre « marchand ». L’apparition de l’œnologie a permis de faire le ménage là-dedans. Il n’en reste pas moins qu’il a pu y avoir, et qu’il y a parfois encore un conflit d’intérêt chez certains professionnels qui vendent des produits directement à leurs clients. Cela peut endommager l’image de la profession, mais les dérives de certains ne doivent pas être généralisées à tous. Et dans tous les cas, il ne faut pas toujours mettre sur le dos de l’œnologie les turpitudes de la viticulture : quand la vigne est plantée n’importe où ou que les raisins ne sont pas sains, ou pas mûrs, on ne peut pas faire de miracle. On est parfois arrivé à des discours où certains veulent paraître « plus blancs que blancs », prétendent ne rien mettre dans leurs vins, mais ne sont au final pas si transparents.

En parlant d’image, comment voyez-vous l’émergence de certains « winemakers » de renommée mondiale ?
Pour la notoriété c’est plutôt positif, cela a contribué à mieux faire connaître ce métier, mais ces professionnels ne représentent qu’eux-mêmes. Quand certains sont mis en avant sans même avoir leur diplôme d’œnologie, cela peut créer des agacements, mais j’ai dépassé ce stade.

Aujourd’hui, quel poids a l’œnologie dans la viticulture bordelaise ?
Il y a 6500 œnologues formés en France depuis les années 1950, dont 2000 à Bordeaux. C’est le plus gros centre de formation en nombre, donc forcément, les années passant, il y en a de plus en plus. On peut dire que le poids grandit dans toute la filière. En ce qui concerne le consulting, on ne le trouve pas qu’à Bordeaux, il se déploie un peu partout, même si les plus célèbres se trouvent ici.

Quelle est votre perception du bio, de la biodynamie, et de la place que ces pratiques vont occuper à Bordeaux dans les 15 ans à venir ?
On peut l’examiner d’abord comme une demande sociétale : c’est un peu le revers de la médaille de l’urbanisation. Les gens, consommateurs comme décideurs, sont de moins en moins en lien avec la nature. Et on peut avoir l’impression que certains, qui demandent à l’agriculture d’être plus pure que pure, oublient que la nature peut parfois être très cruelle, que l’on peut perdre une récolte entière à cause de la maladie – ce sont parfois les mêmes qui vous font un procès dès qu’ils entendent un coq chanter à l’aube. Du reste, les vins bio ne sont pas forcément meilleurs que les conventionnels. Ils sont plus exigeants à produire, demandent plus de temps passé à la vigne, mobilisent plus de main d’œuvre (difficile à trouver, avec de la pénibilité), ils utilisent du cuivre qui n’est pas inoffensif et non lessivable, bref ce n’est pas aussi simple qu’on voudrait le croire… Cela étant dit, je suis convaincu que l’avenir va vers moins de chimie, c’est l’évidence. J’accompagne des viticulteurs qui se convertissent au bio. Mais certains ne sont pas toujours préparés aux conséquences sur la récolte, de même que les consommateurs ne sont pas toujours prêts à payer plus cher leur bouteille.

Pour rester sur la thématique du bio, quel regard portez-vous sur le récent débat au niveau européen de faire figurer (ou pas) l’origine des levures utilisées dans la vinification ?
Il faut savoir que les levures qu’on a dans le vin sont pratiquement les mêmes que celles qu’on utilise pour faire du pain, ou de la bière. Alors pourquoi emmerder le vinificateur et pas le boulanger ? Je ne suis pas contre, mais je ne vois pas l’intérêt d’axer sur les levures plutôt que sur n’importe quel autre intrant. Certains se disent très fiers d’utiliser des levures indigènes, mais ça ne les empêche pas de chaptaliser : est-ce que ce n’est pas dénaturer davantage le produit ? Quant à la recherche de pureté ou de transparence absolue, cela peut conduire parfois à des excès dangereux. Est-ce que le vin est un produit alimentaire comme les autres, ou un produit culturel ? Si c’est un produit alimentaire comme les autres, on peut finalement indiquer sur la contre-étiquette tous les produits qui ont été utilisés dans son élaboration. Mais en France, c’est un peu plus compliqué que ça… Je pense que c’est d’abord un travail de pédagogie, d’éducation à faire auprès du public pour qu’il sache ce qu’il consomme. L’information n’est pas l’éducation.

L’œnologie, vous la voyez évoluer comment dans les prochaines années ?
Si l’on retrace l’histoire de l’œnologie, il y a eu grosso modo d’abord un cycle curatif, puis un cycle préventif. Le prochain cycle sera d’utiliser de plus en plus des produits issus de la nature, voire même se passer au maximum des produits (traitements, intrants), pour être au plus près du raisin. Cela veut dire d’aller vers toujours plus de maîtrise technique, de connaissance des outils pour réduire l’utilisation des sulfites… Cela s’accompagnera d’un changement des goûts du consommateur, car le vin est un produit vivant, et cela relève aussi d’un travail d’éducation.

Pour finir, vous l’avez mentionné tout à l’heure : Denis Dubourdieu, grande figure de l’œnologie à Bordeaux, nous a quittés cette année. Vous avez collaboré avec lui, quel souvenir en gardez-vous ?
Denis Dubourdieu, c’était le dernier grand. Il faisait partie des grandes figures de l’œnologie bordelaise, dans la lignée des Émile Peynaud… Pour moi, cela a été une rencontre importante, car c’est lui qui m’a fait valider mes choix d’aller vers une formation très scientifique. Il m’a fait toucher du doigt le fait que faire du vin, c’est faire de la science, même si l’on en tire un produit concret. Cela m’a permis d’être très à l’aise dans la compréhension de ce qui se passe, et c’est d’ailleurs en lien avec la dégustation. L’œnologie, c’est faire de la science en goûtant, et c’est ce qu’il m’a démontré.


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Alex,

[Vincent R.]

pas mal cet entretien !

le garçon a une approche assez posée même si sa vision du consommateur fait parfois sourire mais les consommateurs sont parfois franchement drôles...

[Lalex]

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Cité des Vins : La Bourgogne vote oui
C'est donc un feu vert. Le projet des Cités des Vins (Beaune, Chablis, Mâcon) a reçu une large majorité de soutien, 72%, lors de l’assemblée générale de l’interprofession des vins de Bourgogne (BIVB). « Le projet d’une génération », selon Louis-Fabrice Latour, président du BIVB.

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Alex,

[Lalex]

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Guy Bossard, au Domaine de l’Écu : "Goûtez ma cuvée Granite sur un turbot au beurre"
La cuvée Granite, du domaine de l’Écu, est un muscadet Sèvre-et-Maine d’une grande finesse, très tendu, minéral. Pionnier de la biodynamie et créateur de ce domaine coté, Guy Bossard livre ses conseils pour le déguster de la meilleure manière.



La Revue du Vin de France : Quels conseils pour déguster votre cuvée Granite ?
Guy Bossard (Domaine de l'Ecu) : C’est un vin abordable dès sa prime jeunesse, mais n’hésitez pas à le laisser maturer tranquillement plusieurs années en bouteille. Dégustez-le de temps en temps en guise de test en accompagnement de vos propres essais culinaires avant de le servir le grand jour.

La RVF : À quelle température le servir ?
Guy Bossard : Surtout pas trop frais, plutôt entre 8 et 11° C. Ce n’est pas la peine de le désavantager en le servant glacé !

La RVF : Gagne-t-il à être carafé ?
Guy Bossard : Non, globalement je déconseille le passage en carafe. Il peut être à l’origine d’une déperdition d’arômes. Seule exception : les deux premières années, le vin montre parfois une légère réduction à l’ouverture de la bouteille. Si elle persiste après agitation dans le verre, alors oui, pourquoi pas le carafer. Mais c’est au maître de cérémonie de décider.

La RVF : Quels verres choisir ?
Guy Bossard : Des verres fins et agréables à la prise en bouche. Préférez-les pas trop étroits et avec un beau volume qui favorise l’expression des arômes.

La RVF : Quels mets pour l’accompagner ?
Guy Bossard : Dans sa prime jeunesse, il reste l’archétype du compagnon idéal des huîtres et des fruits de mer. Après 4-5 ans de garde, l’accord avec un sandre sauvage ou un saint-pierre ou un turbot au beurre blanc nantais est un vrai délice. Il accompagne aussi très bien les viandes blanches avec une sauce à la crème et de champignons pas trop intenses. Les millésimes plus anciens entre 10 et 15 ans d’âge s’apprécient pour eux-mêmes, en apéritif.

La RVF : Que faut-il absolument éviter ?
Guy Bossard : S’interdire naturellement les préparations vinaigrées et y aller prudemment avec les accompagnements de crustacés trop relevés.


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Alex,

[Lalex]

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Naissance d’un champagne bourguigno-champenois
Le Bourguignon Olivier Leflaive s'associe au Champenois Erick de Sousa pour créer une nouvelle marque de champagne "haute couture" : Valentin Leflaive.


« Le champagne Valentin Leflaive est le fruit de l'amitié entre ces deux hommes [le Bourguignon Olivier Leflaive et le Champenois Erick de Sousa], amoureux de leurs vignobles et hédonistes reconnus pour leur savoir-faire qui partagent la même passion du vin et du terroir. » Voilà pour le communiqué de presse officiel diffusé pendant le dernier salon Vinexpo, à Bordeaux. Derrière l'association entre les deux hommes autour de la création de la marque de champagne Valentin Leflaive, il y a un projet économique plus profond de diversification pour la maison Olivier Leflaive installée à Puligny-Montrachet (21). Sept mille bouteilles d'une cuvée extra-brut blanc de blancs (dosage à 4,5 grammes) composée exclusivement de chardonnays provenant des terroirs de la Côte des Blancs ont été produites pour lancer l'entreprise, mais le premier objectif est d'arriver à 25 000 bouteilles dans 3 ans avec une gamme étoffée : l'extra-brut blanc de blancs, mais aussi une cuvée prestige, un millésimé et un rosé.

« Même si nous faisons 100 000 ou 150 000 bouteilles dans 10 ans, l'objectif est de rester dans une activité haut de gamme, haute couture, en dupliquant en Champagne la formule des achats de raisins développée par Olivier Leflaive en Bourgogne. Le cépage chardonnay sera également privilégié pour garder le lien avec la Bourgogne », précise Jean Soubeyrand, directeur des maisons Olivier Leflaive et Valentin Leflaive. Cette première cuvée de champagne sera distribuée en France et à l'exportation, chez les cavistes, dans les beaux restaurants, mais aussi au caveau d'Olivier Leflaive, à Puligny, au prix de 49 euros. Le marketing n'a également pas été oublié puisque le logo de la nouvelle marque est un panama, clin d'œil à Olivier Leflaive qui l'a vissé sur la tête jour et nuit !


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Alex,